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20吋小折土砲通勤偽電摩(文長慎入)

来源: javi0204 2020-11-28 13:47 只看這個作者 只看大圖 |閱讀模式
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今年4月第一次買了電動前輪套件來改我家的小白,本來還想說先騎個1年再說,沒想到騎沒半年,就受不了那只有20公里的時速,其實換個前叉裝大輪速度馬上就上來了,可是電動前輪換輪框的話,就要把馬達拆下來重新編輪,然後它不是正常的花鼓尺寸,輻條大概買不到合適長度的,對我這種外行來說難度太高了,應該也沒有店家願意接這種案子吧,不如直接換車比較快,因此又敗了1台20吋的大白來改。

小白請看下面這篇。
16吋小折土砲通勤小電摩

還是先說一下,這只是一時興起的文章,不是教學文(很抱歉施工過程沒拍照,所以沒有安裝過程),中間還會亂入改裝的碎碎念,敘述上可能不太流暢,請見諒。然後文加上圖好像很長,這時候用倒敘法最好了,直接先看改完的成果,有閒情的話再繼續往下看吧。我也沒在玩自行車,是大外行,還是個文科生,所以真的是土砲,如果觀念和用詞上有錯誤的地方,再請幫我指正一下,感謝。

首先是大白素體的模樣,借用商品頁的圖片。
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20吋小折,前後雙避震,還有直接焊接在車架上的後貨架,可動後搖臂是偏向傳統三角造型結構(要加東加西的話比較好處理),這幾個因素就是我決定買它的原因。
這是中置電機的商品頁圖片,48v500w中置電機。
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大白改裝過程的問題和電機的介紹後面會補充

直接來看完成版吧。
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沒想到從這個角度看,車頭還真是有夠厚重的!實際上是不會啦,真的只是角度問題。不過,車子是真的很重.....

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基本上就是小白的放大版,椅墊和前菜籃是從小白上拆過來的。然後大白原廠配的椅墊和菜籃裝到小白上面了。
還有,現在大白的前叉是26寸的喔!後面會再介紹。

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車屁屁

大小白的家。
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上面是小白,下面是大白。因為住公寓,沒什空間,所以自己用角鋼架了吊架,沒在騎的車就先住到天上去。(外面走廊是公共空間,不好在牆上打釘子, 所以組了個能自己站的架子)

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家裏面也有一個吊架(不想隨便釘自家牆XD),掛了1台大藍。大藍是賣場牌20吋小折,因為沒後避震,所以就沒拿它來動刀,不過,大藍也貢獻了它的血肉,我拆了它的折疊頭管和把手來給大白用(大藍的頭管組比較好),上面照片裏的就是大白原廠配的頭管組,中間也拆過它的後變速器的C型夾扣和花鼓螺絲來當大白的修補零件XD,有一陣子大藍的後輪是被拆下來的,完全就是個零件人啊(sorry),不過後來零件買到後有幫大藍復原啦。

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這是外面掛大、小白那個吊架的升降器,它就是普通的升降曬衣桿在用的那個組件,還蠻好用的,轉到哪停到哪,手拉的就沒那麼便利。

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簡單的滑輪機構。

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裏面大藍用的還是手拉式的。

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手拉的有做雙滑輪,比較省力。本來2邊都是用手拉式的,如果只有我自己操作就用手拉的就夠了,不過我家的女人們如果想放車下來用,手拉的她們不太會控制,所以才會買升降器讓她們好操作,外面的吊架試用後是ok了,可是大藍不久後會還給我哥(車是他的),大藍都要物歸原主了,那裏面這個吊架就用不到了,所以就沒再買升降器來裝。

接下來看一下大白的細節
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車手視角。先講一下把手吧,剛剛說了頭管組是拿大藍的來用,後來我又把車把換成直把。
把手上的開關和功能幾乎和機車一模一樣,左邊是遠光燈、方向燈、喇叭開關,中間有碼表、方向指示燈、右邊是大燈開關,然後有方向燈、尾燈和煞車燈,左邊把手有實用的後照鏡,右手因為怕影響轉把就沒裝後照鏡了,反正自行車都是靠路邊騎,右邊基本上是不用看的。燈號配件堪稱齊全,我看路上的無牌電動車也沒幾台有這麼齊的燈組,時速最快可以到45km,應該夠資格當個偽電摩吧。


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看看直把上掛了多少東西?不是直把還真沒辦法搞定。

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把立也換成比較長的。因為把立上住著小碼表(後面會介紹),所以換長一點,牽車的時候比較好握。然後小折的車身比較短 把手離座椅遠一點姿勢也比較正確。

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這是換下來的把立和車把。這是大藍的零件,那個把手的造型我很喜歡,可惜中間的彎折處會讓我的開關很難裝,只好放棄它。

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左把手開關和小白的一樣。從上往下依序是方向燈、遠光燈、喇叭。

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右把手開關,紅色的是近燈大燈,下面綠色的不是喇叭,我拿它來當第3檔開關(下面會說明)。
基本上左右把手的大燈開關和機車的配置一樣。

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中間是和小白最不同的地方,多了碼表(龍頭中間那顆小小的螢幕那個喔), 上面那個大方盒,裏面裝的是延時繼電器,還塞了顯示電瓶電壓用的電壓表和方向燈的指示燈,本來還想裝上遠光燈的指示燈,無奈繼電器比預想的還佔空間,就放棄塞遠光指示燈了。

這個延時繼電器是拿來控制第3檔用的,就是加速檔。這個中置電機可以控制3個檔位的速度。

1檔是低速檔,打到1檔整個馬達的出力和轉速會明顯下降,一般是為了省電用的,不過我用不到,沒接,所以大白沒有1檔。
2檔就是什麼都不動,也就是馬達原本的出力,我這車只有2個檔位,就是2檔和3檔而已。平常都是用2檔在跑。
3檔是高速檔,號稱可以輸出120%的動力,可是不知道是這顆電機本來的出力就太強了?還是控制器有問題?總之,換到3檔之後,並沒有明顯的感受,騎在路上的話,是有比較快一點點,真的是一點點,時速會從35km提高到37km(這是原廠飛輪的速度,後來改了飛輪就不一樣了),總之,先不管3檔功效如何,畢竟算是超頻運轉,還是有開有關比較好。手動的話開了肯定會忘記關,所以就學GOGORO的加速檔方式(只是我的科技性超低而已XD),用延時繼電器來做控制,我是設定成按一下開關會接通60秒鐘,每按一次就會重頭計算60秒,時間到了就會斷開,這樣就不用怕忘記關了。

這個延時繼電器雖然很佔空間,但有個好處,就是它上面的顯示器會有跑秒數,所以看的到它跑了幾秒,超好用。
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上方的紅字是繼電器運行的秒數,綠色的是電壓表,左把手上的是經過轉換後的12V電壓,給大燈、方向燈、尾燈、高電平剎車這些用的,然後中間的54V是電瓶電壓。

直接看不行的話就點連結吧。

三檔繼電器和方向指示燈運作影片


接著說一下那個小碼表,小歸小,但超好用,時速超準,我拿手機的GPS來對過,幾乎一樣,而且超便宜,話說這個小碼表是在小白變身之前買來給小白用的,然後在小白換電動前輪的時候,還不小心把圈速感應器的線拉斷了,連裏面的磁簧開關也掛了,本著實驗精神買了磁簧開關回來換,竟然復活了,所以就拿來給大白試用,會說試用是因為有另外買了電動車專用的儀表,本來這個小碼表只是拿來當對照組而已,但現在扶正了。

小碼表唯一缺點就是沒背光,所以我在做繼電器盒的時候,就接了一個燈來打它,這樣晚上也看的到了。
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從側邊看

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就只是拿機車和汽車用的T10白光燈泡來接而已,然後這個燈只要電瓶電源打開,就會一直亮著,它沒跟著大燈開關連動,因為拉進繼電器盒的就一條8蕊網路線,配完繼電器、電壓表和左右方向指示燈就沒線了,我也不想再多拉線進去,所以就沒讓它跟著大燈一起開關,反正白天亮著也無所謂,就當它是時下流行的自發光儀表吧XD。

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以下是儀表板的故事:

前面看到的是最後完成版的儀表配置,其實在裝繼電器盒之前,有另外買了一個電動車專用的儀表來用。
就是這個,現在已經收起來沒用了。
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上面就有時速、電壓、里程數、運行時間、方向指示燈和檔位顯示。
時速的部份,這款儀表有2種模式,1種是直接從控制器接受時速訊號,可惜,那是對單速機構有用,單速機構之下,馬達轉速決定時速,但大白是有後變速器的,同樣的馬達轉速對應到不同的後齒輪就會有不同的速度,所以從控制器出來的訊號就沒用了。因此我買的是另一種模式的儀表,就是靠外接的圈速感應器來偵測輪速,也就是和小碼表相同的測速方式,照片左上角那個就是圈速感應器。

小碼表的圈速感應是裝1個磁鐵就行了,但這個儀表的圈速感應基本要配4個磁鐵,然後老闆忘記附磁鐵給我....

沒關係,自己改,我就拿了多買的大盤護蓋,利用上面的螺絲洞,塞了5個磁鐵進去,數量只要超過4個就可以用,重點是磁鐵間距要一致,反正都要調整儀表內的可變電阻器來對應正確時速,多1個磁鐵沒有什麼差別,還是可以調出合適的搭配。
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磁鐵塞進螺絲孔裏剛剛好。
磁鐵那來的?剪爆辦公室常見的強力小磁鐵塑膠殼後取出來的。

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用束帶綁在幅條上就行了。本來想直接把磁鐵固定在幅條上,可惜輪框的幅條沒有剛好對稱的4條線可以固定,後來才想到拿大盤護蓋來用。結果出乎意料之外的好用。

但是,事實證明,理論是理論,現實是殘酷的!時速怎麼調就是不準,還會亂跳....
那照店家原本的設計,改用4顆磁鐵吧,反正我還有1個多的大盤護蓋…

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磁磚接縫是我的好朋友,這樣就很順利的完成4個定點了。

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磁鐵也另外買更大顆的強力磁鐵來用,磁鐵中間有凹洞,專門設計給鎖螺絲用的。

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螺絲+熱融膠固定。

改完之後......還是一樣沒用,時速亂跳,最後就放棄它了。
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那2個磁鐵大盤護蓋,目前住在冰箱上面。

儀表板的故事到這裏結束。
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接著看車頭正面
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和小白的最大差異就是大燈多了1顆,變成2顆,多的那顆是打遠光燈用的。



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近光燈

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遠光燈

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遠近一起亮

雖然說是遠光燈,其實我角度都調很低,遠光燈的角度大概比一般機車的近光燈高一點點而已,然後我買的是只有4顆燈珠的便宜燈,亮度並不高,大馬路上其實很亮,都只開近光燈,遠光燈只有在少數沒路燈的小巷子裏才會開,之後打算幫它們加上帽簷,應該就連開遠光燈都不會刺眼了。

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左右的紅燈算是尾燈,它是和方向燈結合為一體的款式,和小白的一樣,

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剎車時。不過這次我只有在左把手剎把上接剎車燈開關,右剎把是沒有剎車燈功能的。下面再說明。

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後尾燈。

直接看不行的話就點連結吧。

車頭的方向燈和剎車燈

直接看不行的話就點連結吧。

車尾的方向燈和剎車燈

說到剎車,之前改小白的時候也是一樣,我買了電動車用的帶開關的剎把回來用,可是怎麼調都沒辦法發揮強力的剎車效果,小白的v剎是勉強調到可以用,但大白就完全不行。(小白在退役之後,我某天忽然腦袋開竅,竟然把它的剎車調好了。)

大白不行的主因是出在輪框,原廠的輪框轉起來,碟片不正,會左右偏擺,碟片很容易磨到來令片,因此來令片間隙無法調小。

來令片間隙大,剎車所需的行程就變大,但剎把的行程就那麼一點點,按到底也鎖不緊。我買的電動車剎把的行程好像比原本配的剎把短,所以更剎不住,後來就放棄電動車剎把,拿原本的剎把來改。

只是我手上現成只有一個機車用的剎車開關零件(我也不知道為什麼手邊都剛好有些奇怪的零件可用?),所以只改了左把手的剎把,左邊是剎後輪,按下剎車除了亮剎車燈外,還有接高電平剎車,會同時把馬達的動力切斷,左手剎車比較重要。至於右邊..........後來就懶得改右邊了,所以右邊就是普通的剎前輪而已。(現在自行車好像都改成右邊剎後輪了,不過,我這台是當電動機車用,還是比照機車,左邊剎後輪比較安全. )
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鋁拉桿根部有一個螺絲,那是我改上去的,就是在那個位置鑽一個洞,然後鎖一根螺絲進去。

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螺絲下面鎖3個螺帽,當做壓扣。螺絲旁邊就是機車用的剎車開關,反正就是想辦法鎖上去固定。

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按下剎車時,螺帽會離開,開關中間的蕊就會凸出來,這時就會接通剎車燈訊號和送出高電平剎車訊號(講的好像很專業,不過就是接通12V電源罷了)。

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從正下方看左剎車把手。

碟片座也要處理,我把前輪碟盤拆下來,從鎖碟盤的那6個孔上面加墊片來修正偏擺幅度,勉強調到可用階段。
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用鋁箔膠帶慢慢貼....

然後也從本來用的160mm碟片,換裝180mm碟片,碟片尺寸加大對剎車力道是有幫助。但還是沒用,其實碟片尺寸變大,碟片末端的偏擺幅度也會變大,搞到我都認真研究要怎麼改裝V剎或C剎了,對碟剎幾乎是要放棄了。還好後來後輪花鼓掛了,換了輪框之後剎車片終於正正正不會偏擺,剎車才正常發揮作用。

真正完全搞定剎車,是在換了雙驅動碟剎器之後(就是對向雙活塞卡鉗啦),終於是撥雲見日,拉桿拉一半就有強大的剎車力,重拾我對碟剎的信心20吋小折土砲通勤偽電摩(文長慎入)747520吋小折土砲通勤偽電摩(文長慎入)430020吋小折土砲通勤偽電摩(文長慎入)6645
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這是前剎車,騷包的紅色卡鉗,本來是買黑的,但沒貨,店家換紅的給我。

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這是後剎車。

前面有說過買180mm的碟片來用,但後來都改回用160mm的碟片了,反正剎車力道夠了,太猛也不好,這台車的後搖臂車輪鎖孔是朝正後方開口的,人家騎車騎到落鍊,我是騎到落輪(請用台語發音),真的發生過在大路口中央急剎一下,後輪就掉下來的慘劇20吋小折土砲通勤偽電摩(文長慎入)9165。(後面講輪框的時候再說明)

買180mm碟盤時是買浮動碟,也有買160mm的浮動碟,但不管是180mm或160mm的浮動碟,在用上一個單驅動碟剎器的時候,浮動扣都會磨到來令片,所以碟剎器有再墊高不少,那時就覺得,還是用一般的碟片就好了,還安慰自己說反正我只是騎平地又不跑長途,用浮動碟也是浪費。所以後來在買雙驅動碟剎器的時候,就選了附一般160mm碟片的套裝(為何不用原廠碟片?因為孔距不同,原廠的是48mm,但現在主流好像是44mm,所以我新輪框上面的碟盤座孔距是44mm),結果,雙驅動碟剎器沒這個問題,不會磨到浮動扣…,這是在玩弄我的感情嗎?只是雙驅動碟剎器在固定座上面有別的問題就是了,當然後來也解決了,看來自行車的碟剎沒那麼簡單啊!(上去還有個油碟,只是我不想搞油路,用線碟就夠了。)

總之,剎車問題搞了好久,最後是換輪框及雙驅動剎車器這2樣,才徹底解決剎車問題。


接下來就是輪框了。先說結果,目前的輪框已經換成培林軸承輪組,是第一次買的前後輪組,這組輪框的碟盤就是正正正完全不偏擺,這才對啊!
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以下是輪框的故事:

輪框的故事有分前輪和後輪,先說後輪。

首先是我發現大白的後變把是7速變把,但仔細數了一下飛輪片,它原廠配的是6速飛輪,好像不太對,其實我不用最大那個齒盤的,所以少一速完全沒關係,這只是個契機,就是興起來換飛輪的理由。數了一下,原廠最小齒是14齒,標準的飛輪片,上網找了一下,有看到13齒的,時速35公里,光是從14齒換成13齒,時速馬上就上升到37公里了,如果是開第3檔,不就可以跑到快40公里,這讓人如何不心動?當下馬上決定來買7速飛輪回來換。

我這個大外行上網一查,才知道飛輪還有分旋飛和卡飛,拆了後輪來看,這種便宜小折當然是旋飛,一開始也不懂旋飛和卡飛的差別(現在懂了), 主要是那時沒有換輪框的念頭,所以當然是找旋飛的飛輪,13齒已經夠吸引人了,沒想到還看到有11齒的7速旋飛,當然就下手買了。11齒的飛輪裝上後,速度馬上三級跳,從原本的35公里上升到44公里,開了3檔之後最快可以跑到45公里多,中置電機就是這點好啊,不枉費我買了它!(害我剛改完大白,就在看26吋車架了)

飛輪的故事就這樣,回到一開始6速飛輪的時候,在拆完後輪要鎖回去時,發現怎麼花鼓螺絲離車架有點遠,差了快1顆薄螺絲的距離,本來想說是7速飛輪被換成6速飛輪,少了1個盤片的關係(當時不懂事), 硬鎖也行,但不想害車架變形,就加了幾個墊片去補那個空隙,想說等7速飛輪來了裝上去就好了。

結果7速飛輪裝上去後,當然那個間隙沒有恢復,而且騎個幾天後輪就會搖動,怎麼鎖緊都沒用,騎一騎後輪就會鬆動,把後輪軸最外面的2顆大螺絲上了螺絲膠也一樣,最後才發現原來是花鼓珠碗靠飛輪那側的珠碗座掛了,整個被壓進去花鼓裏面,難怪珠碗會鬆掉,後輪就搖個不停。

本來就想換培林軸承的輪框了,我只在市區騎,幾乎都是跑直線,正好是培林軸承的強項。所以趁後輪掛了的時候買了1組前後培林輪框,可惜當時沒仔細研究過卡飛的結構,而且飛輪已經買了7速旋飛11齒的,沒怎麼想過就還是買了旋飛的輪框(那時是真的不懂,早知道最後整車換光光只剩車架和後變器是原廠的,就一口氣換9速卡飛組了)。

不過,這組框真的是不錯用,碟片轉起來很正,框也不錯看,雖然旋飛用在中置電機上有點擔心壽命,不過騎了幾個月,發現500W的電機夠力但不至於到強猛,而且我起步都先輕轉電門,等速度上來了才會電門全開,應該是沒問題,等以後要換飛輪或輪框的時候再換成卡飛組吧。

這時雖然買了前、後輪組,但只裝了後輪,前輪還無法上車,因為會和原廠的避震前叉打架。

後輪的故事就這樣,相對單純。


接著是前輪的故事

最早的問題是碟片的偏擺,後輪還好,但前輪完全不行,解決之道只能從碟盤的鎖點下手,但要墊的幅度又不能太大,6個點之間還有高低差要處理,所以最後決定採用鋁箔膠帶來增厚,雖然要貼很多層,不過手邊只有這個最合適,就慢慢貼吧。
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就是前面看到的那張圖啦。貼完的成果,不過這是第二個前輪框了,中間用的是培林軸承。我前輪總共買了2個框,後輪只買了1個。

正確來說,第一次是買了前後輪一整組,這也是目前完成版上面用的輪框。那為何前輪會多買1個呢?因為原廠的前叉沒辦法裝這個第一次買的前輪框,不是換前叉就是再買一個輪框。換前叉的工程浩大,當然是換輪框比較快,所以就再多買了一個前輪框,因此前輪框總共買了2個。

可是第二次買的前輪框為了能合原廠的避震前叉,找了跟原廠框同樣樣式,和原廠框的差別只在花鼓軸承不同,原廠是傳統滾珠軸承,第二個框是培林軸承,軸承雖然不同,但用起來的結論和原廠的輪框是一樣的,碟片都會偏擺,我想應該和他們的碟盤座是另外鎖上去的結構有關。

借用網路圖片,原廠和第2次買的前輪框是像下圖這樣。碟盤座是另外鎖上去的。
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碟盤座。

我相信輪框上的公螺絲座一定沒有歪,這個碟盤座也絕對是平的,但螺牙鎖上去之後就不一定了,至少我的2個這種框,結果都是碟盤轉起來會左右擺,很不OK啊。

我是這樣想的啦,畢竟螺紋是斜的,又不是同一家在精密儀器測量下生產出來的配套產品,兩個斜螺紋的東西結合,有一點點的傾斜也是合情合理的,在鎖上碟片之後,碟片外緣會把這個傾斜的影響放大,在轉動時會發生偏擺現象也就沒什麼值得意外的了。因此原廠和第2次買的前輪框都是一樣,也都做一樣的處置,就是拆下來貼貼貼,結果是偏擺有調回來了,只是沒辦法調到完全正,因為要不斷的拆裝螺絲,拆裝愈少次愈好,所以調到差不多就收工了。

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這才是原廠的框,用的是滾珠軸承。原廠的碟盤螺絲頭是內六角,拆沒兩次就快掛了,所以拿其他的螺絲換上去頂著用。這也是我不敢拆裝太多次的原因。

至於我現在用的框和另外2個框有什麼不一樣?借用一下商品頁面的圖片
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這是第一次買的前輪框,也是目前完成版上用的,看右邊那個花鼓的上半部,它的碟盤座是和花鼓一體成形的,所以碟盤座的面比較好處理成和輪軸完全垂直,因此碟片鎖上去後,轉起來會很正。(我是這樣想的啦)


而一開始沒辦法裝上原廠的避震前叉也是因為那個碟盤座的關係,一體成形的碟盤座比較厚,會更貼近前叉的管身,一般硬管前叉都很細,沒問題,可是避震前叉很粗,底下鎖前輪軸的支點位置就有差了。大部份的避震前叉都把支點做在靠輪框的內側位置,就是沒有擺在前叉外管的底部中心啦,會往內偏,那種的就裝的上,一般的避震前叉都是這樣子的,但偏偏我的大白原廠爛避震前叉的支點就是做在避震外管的正中央,所以就差那麼一點,碟片鎖上去後,整個是貼住避震外管內側磨,完全不能用Orz.....

原廠前叉已經丟了,這種爛前叉實在很難找到圖,我找了個相近的給大家看一下
20吋小折土砲通勤偽電摩(文長慎入)2383
借用網路圖片,下面的支點鐵片我有稍微ps往中間移了一下位置。
原廠前叉就如上圖一樣,避震外管很粗一根,然後下方的前輪軸支點是在外管下方的正中間。
(支點在中間其實對受力點來說才是比較好的,可惜這不適合碟剎用,只能給V剎和C剎用。)


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借用網路圖片,這支是我買的26吋前叉,可以很明顯看到外管最下方鎖前輪軸的支點是做在避震外管內側,這樣才不會卡到碟盤,其實碟剎前避震想找到前輪軸支點做在外管正中央的還比較難找到啊,幾乎都是靠內側的款式。

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這支前叉竟然有附說明書,嚇了我一跳,才人民幣60幾塊的前寸,還是在那種大雜繪出清的商品頁的東西,會不會太高級了?而且拿到手的外觀也很新很漂亮,路上表現是扎實又穩定,是這車上我最愛的零件之一。

說起來,為何我要買26吋的前叉來用呢?絕對不是為了耍寶,最主要的原因是因為,大白的頭管內徑是30mm,好像是比較舊式的規格,除了老車之外,就是低價車和童車在用,能用的前叉上管管徑是25.4mm,這個尺寸硬叉是有,但避震前叉就超少了,現在的幾乎都是28.6mm的上管,然後原本就是有牙式前叉,配的頭管組也是有牙式在用的,雖然頭管組底下那個迫緊式的芯拿來頂無牙前叉也行,可是畢竟我沒有使用無牙前叉的經驗,也不敢保證一定沒問題?還好光是前叉管徑小這點就幾乎沒得選了,所以也沒啥好煩惱的,反正我也打算把頭管碗組一起換掉,改成培林碗組,就看買到的是有牙還是無牙前叉再來決定吧,

結果是,只有這款26吋的有牙前叉符合我的需求,前叉管徑25.4mm,V碟2用,上管長度比原廠的多了20mm,雖然長了一點,不過正合我用,買幾個墊圈回來墊就行了,就這樣還是買了有牙前叉。頭管碗組當然是換上培林碗組了,然後終於可換上第一次買的前輪框了,前輪及剎車到此搞定。
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頭碗上半部,前叉上管比原廠的長,所以加了墊圈再鎖最上面的螺絲,看起來就像腫了一大塊XD。

為什麼說上管長一點比較合我用呢?因為折疊頭管最下面那個黑色大方塊,在龍頭左右轉到某個角度會稍微打到水壺電池的頭,墊高之後就閃過了。
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應該不用多解釋了,就是這樣20吋小折土砲通勤偽電摩(文長慎入)8346

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我之所以堅持要買V碟兩用前叉,除了一開始碟剎搞不太定想換V剎之外,另外就是為了裝前貨架鎖菜籃啦。前貨架幾乎清一色是鎖在V剎柱上的,雖然我在原廠前叉的時候有另外買支架來代替V剎柱,不過另外弄夾片還是麻煩,當然,26吋前叉也別想弄V剎或C剎啦。

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因為是26吋前叉配20吋輪子,所以檔泥板的支點弄了個鐵片延長下來鎖,那個鐵片是在工作箱裏隨手翻到的,長度還剛好可用,哈!

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前輪擋泥板。

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後輪擋泥板。
擋泥板不是原廠的,是另外買的,全包式但無違合感,我個人很喜歡20吋小折土砲通勤偽電摩(文長慎入)985020吋小折土砲通勤偽電摩(文長慎入)1158

前面提到的後輪落輪.....就出在這個結構上。 20吋小折土砲通勤偽電摩(文長慎入)6890
輪軸座開口是朝向正後方,在飛輪端這側沒問題,因為鍊條是往前拉的,不會往後鬆脫。

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問題出在碟盤這邊,因為開口朝後

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我是這樣想的啦,左邊是輪子正常行駛中,以中心點為軸心往前旋轉。
然後緊急剎車時就是右邊的情況,上方的點被咬住了,但輪子往前旋轉的動力不會馬上不見,這時旋轉的力量就會轉成以上方為支點來帶動下方旋轉,而在大白上,輪軸的後方剛好是空的,旋轉的力量就把輪軸往後推出去了。

剎的愈大力,瞬間往後甩的力量愈大,所以就落輪了.....,後來就加了2條束帶來補強,加上我把快拆桿換成用防盜快拆桿,現在是不用擔心落輪了。

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借用網路圖片,所謂防盜快拆桿就是把原本左邊有拉桿的換成右邊要用六角扳手鎖的款式而已。


番外篇1:還好有換前叉。

拆下原廠爛前叉的時候,發現前叉外管中間那個薄薄的∩型片竟然斷了一邊,另一邊也裂了.....
本來就知道它很薄,所以不敢買C剎來裝在它身上,沒想到竟然斷了....
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借用網路圖片,拿我新買的前叉當模特兒,原廠前叉中間那個跨橋片就斷在左邊那條紅線位置,整個斷開,右邊也有裂痕了,這個跨橋片中心點就是前貨架和前擋泥板中央的支點,還好在慘案發生前就把它換掉了。


番外篇2:落輪時把後擋泥板撞裂了
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鑽了幾個小洞,用小束帶束緊再用快乾黏起來,復活!補好後到現在也用了好久,每天進電梯它都會被擠到變形,到現在還活的好好的。

輪框的故事到這裏結束。
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扯了好遠,接著繼續看車頭。

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喇叭,這次買電子喇叭,小白用的是傳統的鐵喇叭,兩個差別在材質、聲音和功率,電子喇叭是塑膠外殼,聲音比較像玩具,小白用的鐵喇叭按下去就是一般機車喇叭的聲音,最大的差別其實是消耗功率,喇叭都是吃12V電壓,不過電子喇叭只要小小的電流就可以用,但鐵喇叭需要大電流來驅動,當時小白的開關還拆開來把喇叭按鈕的線換成粗線才能用,超搞缸。小白一開始的是12V3A的變壓器,白天喇叭可以正常響,可是晚上大燈一開,就摧不動了,因為在路上很少按喇叭,一開始沒注意到白天晚上的差別,只知道某天喇叭按了沒反應,以為壞了,但隔天又有聲音,後來才知道3A的電流只夠喇叭一個人用,加了大燈就不夠力了,所以又幫小白買了12V5A的變壓器來換,所以大白我就改買電子喇叭,小白換下來的12V3A變壓器就直接拿來用,就算開了2顆大燈,喇叭也是照響不誤。


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12V3A變壓器

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中間這個盒子是藏線盒,請恕我不拆開給大家看了,請想像一下肚子剖開腸子流滿地的畫面.....非必要我實在不想打開它。

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它其實動過手術,我把中間切掉一段再接起來,改短一點,中間有看到補丁的痕跡吧。

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另一個大的盒子裝在座管上,這是裝控制器用的。

對這種控制器盒我一直有個疑問,就是盒子底的外部為什麼都沒有配∩型鐵片?所以我是另外鑽孔用束帶綁起來後,再用膠去補束帶的洞來做防水處理。

直到最近才搞懂,啊,原來控制器盒是設計鎖在水壺孔上的啦,難怪不用外部的∩型鐵片做固定。

那我為什麼一直沒想到這點呢?因為小白用的是水壺電池,而小白的控制器是做在水壺電池的座裏面,不用另外找地方裝,然後買大白的電池時我也是找水壺電池,因此水壺孔一直以來都被我當做鎖電池用的,自然不會想到控制盒可以鎖在水壺孔上。

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大白的水壺電池。

電池我選了很久,光是固定方式就有鎖水壺孔的,鎖座管上的和後貨架型的。

當初挑的時候,後貨架型的我不考慮,因為後避震車種的後搖臂造型各異,共通點是幾乎無法安裝一般型的後貨架,大白自己是有固定式的後貨架沒錯,可是當初在隔空配套件的時候(就是還在挑車子、中置電機、電瓶...的時候),都只能看網路圖片,也不知道後貨架的實際尺寸和狀況,所以不敢買後貨架的電池。
(PS:但之後如果要再升級換車的話,就會改買後貨架的電池了,現在大概知道該如何處理後避震車的貨架了。)

鎖座管的款式不多,但缺點是會往後凸一大塊,影響後貨架載物,放棄。

最後還是挑了熟悉的鎖水壺孔的款式。
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首先,電池座是必要的,這個電池座除了固定電池之外,完全沒有別的功能,為什麼這樣說呢?有些電池座和控制器已經接好電線了,電池座上會有插頭,所以電池的電是先送給電池座,然後再從電池座傳到控制器去。小白的電池座就是這樣。這種設計很方便,但有個缺點,就是電池本體上面一定有個母座,而那個母座如果出問題了會很難處理,小白的電池就發生電池上的供電母座插片鬆了,我雖然努力的拆開電池來修,但那個母座是特規品,幾乎沒辦法換,要改又是個大工程,只能想辦法把裏面的銅片鈑金一下暫時解決。

所以這次決定找不透過電池座供電的電池。最後出線的就是這款了。

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前方有鑰匙孔防盜,開鎖後就能把電池拿起來了。

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把電池前端抬起,往上抽出。

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電池座後方只有2個洞。

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電池後面帶了條尾巴。

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電池底部。開關在這裏。

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把尾巴打開,露出來的這個航空插頭才是電池的電源輸出孔,那條尾巴算是延長線。
平常都是靠尾巴尾端的T型插座來拔插,就算T插用久了有問題,剪線重接就好了。

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旁邊是DC充電孔。


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電池尾巴上的T插母座,我自己用熱縮套做了防水處理。

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這是控制器端的T插公頭。一樣用熱縮套做防水罩。


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後端有抹防水膠加強防水。

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指揮艇組合。電池母座是下面那個,上面是控制器端的公插,公插的熱縮套會包在母座外面。

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電源線是這樣配的,插頭結合處在右邊中間,電池出來的線會先往下再繞上來,下雨的話,水往下流,最下端不是插頭就不用擔心積水漏電,然後右邊中間的插頭是由上方的公座熱縮套蓋住母座,採物理防水機制。

這裏想說一下這個T插,其實,它和我們一般在用的H插可說是同樣結構的東西。
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這是H插。

雖然長相不同,但都是長型銅片,靠著某一邊的彈片保持緊密接觸傳電,不同的是H插的彈片是做在母座裏面,而這組T插的彈片是做在公頭上面。
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我喜歡這種設計,因為插座最怕的就是彈片失效夾不緊,小白的電池就是用H插,然後電池底部母座裏面的彈片出問題。T插的彈片做在公頭上,直接露在外面,看的到摸的到,有問題可以馬上發現,要修要換都好處理。彈片對比其他硬碰硬型的插頭來說,對於接觸面的維持相對可靠。我個人很愛這款T插的設計,所以就沒換其他現成的防水插頭,而是用熱縮套去做防水處理。


看了這麼久,終於該輪到正主出場了。

本來想找和小白一樣36v電壓的款式,這樣充電器就不用買新的,電瓶也有共用的機會,本來找好要下手的那家,竟然在我決定要買的當下,忽然把售價調回原價,硬生生多了300元人民幣,嗯,就是逼我放棄的意思,無奈也找不到其他合適的36V電機了,不是功率太小,就是太貴,最後還是放棄36v的電機,改買48v的,反正本來電池就要再買一顆新的,頂多就是多買1組充電器而已。

也不知道是那個店家的失誤還是怎樣?就在我隔天下單現在這款之後,原本看的那款竟然又改回我看的優惠價了,真是和我無緣啊!不過我其實是因禍得福,為何呢?因為那款沒買到的是電機和控制器一體的款式,而我後來買的這台是控制器和電機分體的款式,控制器獨立的話,對我這種愛加東改西的人來說比較方便。而且這樣玩了解和學到的東西比較多。

馬達挑了500w的功率,試過了小白的250w,實在不夠用,那350w一定也好不到哪去?往上一階就是450w~600w,再往上是750w~1000w,考量到20吋小折的強度,功率太大怕車子撐不住,所以往上一階就好,而且看買家的評論,500w就可以有40公里以上的時速,大概也是20吋小折的極限了,最後挑了底下這款。借用商品頁的圖片。
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就這些東西,電機、大盤、曲柄、握把和控制器。
只有曲柄,沒有踏板....

我也沒用過獨立的控制器,本來以為會有簡單的說明書,結果,來的那箱裏面真的就只有上面那些,沒半張紙啊!還好接頭上都有貼上名稱,看不懂的就請教google大神,花了一點時間,也讓我弄懂了該怎麼配線。

以前就大概知道馬達有分有刷和無刷的,無刷的比較好,然後控制器當然也有對此來區分,然後還有最新的正弦波控制器,因為我買的不是多貴的電機,所以一開始在請教google大神時,找的都是普通的無刷電機控制器,發現接頭的內容不太一樣,比對之下,店家配的竟然是正弦波控制器,這讓我驚豔了一下,然後又從一般的正弦波控制器裏面找資料,發現還是不太一樣,最後終於確定,它配的是我覺得最新的那種正弦波控制器,完全就是賺到了的感覺20吋小折土砲通勤偽電摩(文長慎入)415420吋小折土砲通勤偽電摩(文長慎入)405620吋小折土砲通勤偽電摩(文長慎入)412

其實一開始因為找控制器說明書找錯方向,馬達一直沒辦法驅動,害我差點以為買到雷了20吋小折土砲通勤偽電摩(文長慎入)4169!所幸最後有順利驅動20吋小折土砲通勤偽電摩(文長慎入)9265

這組電機目前覺得很不錯,安靜有力,唯一缺點就是三檔的加速力道不明顯,其他的問題都出在大白身上,電機倒是從來沒出過狀況。
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本尊。

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48V500W,安裝過程還真的是超簡單,就只是把原本大白的中軸拆掉,再把中置電機的中軸塞進去鎖緊就完成了,會拆中軸的就會裝,真的不難。

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買了半鋁半塑的折疊踏板來裝,覺得不錯看。(大白本來的踏板是不可折的塑膠踏板,不愛。)

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可折疊。

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目前裝的鋁合金側架。一開始有說到大白很重,所以側架也是換了好幾次,這支可以很穩的撐住大白,只是鋁合金不像傳統鐵側架那樣有彈性,不知那天會被壓斷?總之目前也只有它能用,就祈禱它能好好活著吧。

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以下是側架的故事

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大藍的側腳架,大白原廠的側腳架我覺得很容易軟腳,所以第一天就跟大藍的側腳架換了。後來買新的側腳架之後才把大藍的側腳架還它。

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這是屍體們,最右邊的是大白原廠配的,第一天就被我拆去和大藍的對調了。這支在一開始試裝之後就再也沒用過了。

接著用的是中間那支,它可以直接鎖在大白專門給側架用的鎖片上,原廠那支和大藍的都是鎖在後輪軸上,後輪不要說拆,只是鬆輪軸調整後輪車子就站不住,而這支沒這個問題(雖然卸掉後輪時還是沒用啦),所以就買它來用,還可以調高低,在大白改26吋前叉前一直很稱職的工作著。剛改完26吋前叉時,它那可調高低的腳正好派上用場,本來想說沒問題,結果大白長高之後好像更重了,結果這支側架用沒2天就開始彎了,怕大白倒,最後買了厚實的鋁合金側架回來用。

至於左邊那支中柱,超適合大白這種重量級的車子啦,可惜踢起來的時候會和鍊條打架,所以不能用.....

側架的故事結束(好短)
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接著是後貨架

大白已經有自己的後貨架了,而且還是直接焊接在車體上,是最穩固的那種,但是大白的後貨架面積太小了,不好用,所以後來又買了普通的後貨架來裝。
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反正沒貨架鎖點,就挑便宜買了26吋的後貨架。這個尺寸才真的能用,也真的載過好幾箱東西了。

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自己拿L鐵片裁切一下鎖在避震器底下的洞做出鎖點。

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很擠的空間

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右後方是買了夾具來鎖。

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左後方是鎖在側架專用的孔上面。



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後方視角。


前面說過是倒敘法,也該來話說從頭了。

之前的小白因為速度慢,只能乖乖騎在自行車道上,我上下班路線上的自行車道,幾乎都是畫在人行道上,然後人行道的品質實在是.......看圖就知道了。
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這種誇張的路段不少,就算沒樹根凸起,一路也不平整,有多糟呢?

舉個例子,我不是有裝前菜籃嗎?之前騎小白的時候買了個小的U型鎖來用(鎖前叉),放在菜籃裏,一塊有重量的鐵塊可以從菜籃裏跳出來,第一次U鎖跳車有撿回來,第二次跳車沒感覺到,U鎖就這樣默默離去了。
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讓我們為它默哀一分鐘

所以菜籃一定要加蓋
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小白現在的菜籃。本來是大白的原廠配件,但比較淺而且洞太大,不太實用,但菜籃本體的鐵條夠粗壯,所以能直接勾這種彈簧網。

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大白目前的菜籃。本來是小白在用的,這個才好放東西,現在裏面裝的是外套。為了不讓東西跳出,我在框的邊緣綁了幾條束帶,左右和中間總共8個勾點,配上一條長的彈性繩,就可以隨意拉出合適的上蓋網。

除了路爛到爆之外,在市區的話,又要擔心路邊住家或店家的人忽然走出來,自行車沒聲音,不像機車,所以一般人走出門口沒聽到引擎聲不會特別往旁邊看,有幾次都差點撞到人,實在是騎的很不安心。所以小白騎沒半年,就決定買大白來改了,看到一堆無牌電動車在馬路上跑,只要速度能跟上慢車車流,就可以騎在馬路上,路不但比較平也相對安全。

雖然打算騎在馬路上,不過,一路上還是有要走自行車道的時候,小白只有後避震,實在頂不住,因此這次就以前後雙避震的車款為目標,最後挑了這款才人民幣428元的大白,換算台幣才1700多,不但前後避震,還配碟剎,後貨架是焊接的,等於是車架的一部份,強度絕佳,這個價位可能連買車架都有困難,竟然買的到整車?也太划算了。然後集運是算重量的,結果運費比車價還高,要2000多台幣 Orz...,只是,加起來快4千的價位,在台灣還是買不到這種配備的小折,還是ok的。

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當初懶得記錄,所以這是抓商品頁面的圖,就是一開始的那張圖。大白剛來的時候確實是長這樣沒錯。

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車架上還有身份證,看評論,好像真的是對岸有歷史的大廠。

所謂一分錢一分貨,真是至理名言啊!完全體現在大白身上,但是這個價位買這種配備,有問題是正常的啦。

首先,拿到手的時候,發現龍頭的下珠碗的珠子大哥出來見人了.....,當時沒拍照,很難想像這種珠架,要怎樣組裝才可以讓它跑出來見人?

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再借一下網路的圖片,就是上面這個東東。


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也是借用網路圖片,就是下面紅箭頭指的那個球架。


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然後我稍微合成一下,大概就是這樣,下方的球架有一小段跑出來了........沒關係,小事,拆裝一下就搞定了。
所以大白才剛來,就被斷頭了,下面那個珠架當然是廢了,剛好我手上有珠子,就把上面的珠架換到下面,上面放散珠,搞定收工。


有頭就要有尾,頭都出來不可能會出現的問題,那尾巴也要來點特別的。

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某天發現後避震器的軸心歪掉了?拆下來後才發現後避震器沒事,避震器沒壞掉,而是車架的鎖點焊歪了........更慘!

我拉了2組綠線大家可以看一下,因為照片角度看起來歪的很厲害,實際上是沒歪那麼多啦,不然早就散架了。

我是把車體上避震支架的鎖孔稍後擴大一些,就是把鎖孔改成斜的,讓避震器鎖起來不會變形,暫時先這樣解決。

回想起來,大白從頭到尾沒被說過一句好話XD,來回顧一下換了那些東西。

前面換了頭管、直把把手、把立、頭管培林碗組、26吋前叉、前輪框、碟片、雙驅動碟剎器、擋泥板、握把套,左剎把改裝。嗯,頭幾乎全改了,只剩變速把和右剎把沒動。

車身中段換了座墊、中軸拆掉換中置電機,曲柄、踏板、大盤也都換了,中間只有座管沒換。

後段換了鍊條、飛輪、後輪框、碟片、雙驅動剎車器、擋泥板、後貨架、側腳架,只剩後避震器和後變速器沒換。

總結,大白改到可以說只剩車架了......

PS:我要特別補充一下,雖然我也是改的很高興,可是當初會選中大白,是看中它配備齊全,買來是要直接享用的,絕對不是為了把它拆光光才買它的。

沒關係,以繳學費來說,這點錢連找師傅都沒人肯來教,事實上大白目前的情況我也很滿意(雖然只剩車架),並不後悔買了它喔!

有了大白的經驗,下次就會直接買26吋的車架和零件來組車,不會買整車了(誰叫我盡挑便宜貨)。然後中置電機會買750W或800W的,希望這個下次不會太快來到啊!


最後給大家看一下隨手做的前、後輪支架,都是拿手上現有的木材拼起來的,能用就好。
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前輪支架側面

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前輪支架正面。是為了調整前輪的碟片臨時做的。

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前輪上架。

直接看不行的話就點連結吧。

前輪工作架工作影片

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這是後輪支架,是為了拆掉後輪時車子還能自己站才做的。
一般修自行車是把車子倒立,輪子朝上,靠把手和座墊的三角頂立,可是我的龍頭裝了太多東西,車子沒辦法倒過來放,只能正立,所以需要支架撐著。

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後輪支架正面

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上面那塊方型小木頭其實再寬一點會更穩固,不過因為懶,不想拿大塊木板來切,拿手邊現有的零料直接用,剛好堪用,就這樣一直用下來了。

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後輪上架

20吋小折土砲通勤偽電摩(文長慎入)6009
鎖定

直接看不行的話就點連結吧。

後輪工作架工作影片

好像就這些了,感謝大家的收看。
PS:後面自己會跳出一堆編輯時看不到的照片,要怎麼讓它們消失啊?
















本文最後由 javi0204 於 2020-11-28 22:23 編輯

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車車自己修,什麼都懂一點,什麼都不專精。

網友回覆3

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2#
d12123344 2020-11-28 19:39 只看這個作者
利害啊
蠻有技術的文章
讚.....
為什麼台灣一堆假大陸人啊
動不動就"貌似""給力""立馬""屏幕""默認"
不煩嗎~~~
3#
richie 2020-11-28 20:05 只看這個作者
感謝詳細內容分享~讚
4#
kasiwa 2020-11-29 09:35 只看這個作者
某些層次而言.這真的需要"愛"20吋小折土砲通勤偽電摩(文長慎入)1965

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