誒靠 怎麼在標題的時候一不小心按到enter就直接發文了ＱＱ
剛剛都一直在草稿模式的說
只好一直邊趕看看能不能打完了ＱＱ
完成的話這區會刪掉
更新: 原來不能用emoji表情符號 不然符號之後的文章會直接消失給你看OMG
================
人呢 看車子總是會一直想要往上看
但等到騎到了,有時才發現:
這....好像跟我想像中的有點落差?
這就是小弟我的歷經之路
前面廢文有點長 主要講自己的換車之路 想看重點的可以快轉
2019年的時候因緣際會下 跟同事分期收購了人生第一台重機
========漢堡人400========
當時也沒有什麼比較的概念 只聽同事們討論 也覺得這台車什麼都好
這車也確實是什麼都好 二手價格甜美 零件MIJ耐用精緻 中置避震器屌打其他車
座墊舒適度他說第二 大概只有大漢堡第一
漢堡人坐墊 連金山貓貓都認證的好
而這台漢堡也陪我征戰了我人生第一次的環島
人生30了才第一次環島 說起來還真尷尬
但環了才真的體驗到別人說的 東部的海岸線會讓人愛上
當時第一次環還真的是小看了晚上的氣溫
在這邊拍完是邊騎邊發抖的情況去便利商店吃關東煮
然後也跟著這台車 幹過一輩子不想再做的一件事就是從台北 載Coser 衝去武陵農場拍櫻花 當天來回
Camera (忘記是D800還是XT30了）
CN: 阿嵐
回程的時候真的是累到需要躺在7-11外面的矮牆上睡一下補眠才有體力繼續騎回來
這種事情這輩子大概不會想幹第二次
說個題外話 接手這台的時候 騎一段時間
我笑了
我他媽笑傻了
因為那個踏板跟騎姿
跟我人生第一台接老爸的車：X星艦
的人體工學 一摸摸一樣樣
那個兩種腳放的角度的騎士三角
整個X星艦的回憶都出來了
========NC750X========
但後來又因緣際會下
同事去入手了NC750X 這台車
Camera: X-T30
我當時第一次看到的時候其實覺得沒有很好看
雖然我沒有多缸情懷
但也因為這樣才認識了DCT這個東西
這真的是本田偉大的發明
而且很神奇的是
這車借來騎的時候 看越久越好看
在這之前都是用鍵盤做功課 查數據 看規格
單單用鍵盤騎車就會覺得：
啊～這車最適合我了
可AT 可MT
不用拉離合,又有檔車外表 又可以裝三箱
假油箱置物空間又大
肯定是最適合我的車了是吧
BUT
人生往往就是這個But
當真的騎上車之後
心裡才會冒出了更多的問號：
"這車真適合我嗎？"
"連下小雨腳都好容易濕耶.."
"雖然西濱可以騎更快了,但衣物外套褲子要求也變高了好多"
"風鏡檔蟲蟲的效果沒有很強,西濱要停下來休息擦風鏡跟帽子鏡片的次數變多了"
"長途行李要加油好麻煩,要把行李找地方全下才可以加油,加完還要再全部綁回去"
這時原本的洨衝腦就冷靜下來了 變成繼續觀望的情況
借來騎的期間也對DCT有了基礎認知
而且覺得DCT有其聰明的地方：
上坡小油門的時候會積極hold檔,可以讓你4檔2000轉慢慢上橋爬坡 極度省油
下坡的時候會積極退檔帶點檔煞
（但這是750之後才有的 後來買的700D並沒有上下坡動態感知
再早一代的700完全是靠電腦猜測
========Joymax Z+========
當時2021年這台發表時聲勢浩大
我也想說把漢堡人賣掉 補一點差價
這台就打算當作一天來回60多km的市區通勤車 “應該夠用吧？”
"吧??????"
到手後兩個月就決定賣掉了
只能說Suzuki漢堡人 真的做得太好了
太多太多地方體驗過進口車後就回不去了
青菜蘿蔔各有各的愛好者 後面就不多說了
還有網路車友們的態度也很重要(?)
=======漢堡人650=======
期間也有考慮過漢堡人650認識的攝影朋友也很熱心
我看他也騎大漢堡好多好多年了
再做完全部的功課後大致上就知道只有複合式鋼帶要煩惱而已
運作的俗稱電車音真的是有滿滿的科技感
而且是電腦控制伺服馬達去控制CVT普利盤開合程度
所以上高架後你會發現巡航轉速可以越變越低
(因為之前是騎400所以可以觀察出這點）
但在去完朋友的車友基地還有試乘之後
（包含車友車庫待售共三台）
我都有在一個接合點聽到一個令我有點在意的聲音
是在類似接合起步之後 類似一檔 在有點半空滑的情況下
有一個有點尖尖的嘰嘰聲
但只要過低停下或是再催上去就會消失
這個問了兩位朋友都說沒聽到
我是真的會有點擔心出怪手 而且我也有一點里程壽命焦慮症
加上不想變成大家都說聽不到
只有我聽得到某種聲音的那種靈異體質異類
所以就把這台車暫時沒放在第一順位了
========NC700D========
接下來就是主角出現的故事
起初在漢堡人掛賣的時候就開始一邊想尋找看看下一台車到底要哪一台
一邊想尋找人生（？）
然後就看上路過的中和某車行
發現裡面有好多老車猛獸
好感度UPUP
因為小弟以前唸書勁戰也是一路小改上去
一樣一樣改 一樣一樣感受差異
所以大概知道有本事修一堆老車的店 通常都是技術有保證的
然後也在裡面見識到了原本很想買的一台車 CBR600F4i
我就超喜歡三環表
因為唸書的時候被一個學長荼毒震撼教育雙載一敗到底
那台車叫GSX-R750 1995化油版阿魯
那時真的錯過CBR600F4i有點難過, 因為有圓型指針錶,超符合我的性僻（?)
熄火之後還略略的聞的到一丁點的汽油揮發味道
整個阿魯750的回憶湧上
這就是那個時代的浪漫啊！！！
結果可惜沒買到QQ
然後就在繼續等待 繼續思考下一台車 繼續尋找人生方向的時候
這台白色的NC700D出現了
當下看車況並不算很好
前車主停室外,雨淋的不少,生鏽的地方自然是不少,
行車記錄器跟手機車充都是壞的
但看上有第一任車主的改裝精品 Brembo對四 還有加大碟,及正歐後避震器
覺得有那個價值
加上價格挺合理的
就決定購入來整理了！
========整理文開始========
第一步總是先弄除鏽
還有手機架對吧?
第一任車主就把手把拔殼弄成裸把
我是後來才意識到
不過我個人是實用主義派 也是覺得裸把比較實用最終成品：
當時買了
WORX 小型刻磨機來做除鏽
說真的這隻是我這幾年來列為購入工具CP值最高的MVP工具配小太陽除鏽真的有夠好用
還可以用棉棒沾銅油去擠螺絲孔裡面除鏽
然後再比對過原本所塑膠殼的孔距之後發現可以上五匹的系統!!
就直接鎖上個球頭去 整個協調感非常的好
再來就是簡單的後照鏡座除鏽,把手套更換PlayLife的（我小車用到大都用這家的）
還有清理鏈條,齒盤,外蓋等等的基本清潔
這台我收來是要打算一天通勤新北桃園來回60km以上的設定
這車動不動240kg UP(含後廂）算滿重的了
而我實在是不想冒著那種隨時有可能因為年份高而熄火的風險去騎這台車
簡稱:剩餘里程壽命焦慮
而且我也還算愛DIY拆東西 這台有點年份了 就抱持著 拆壞還比較不心痛的心態下開始大膽的DIY之路了
========DCT打檔馬達篇========
第一個想挑戰的是DCT馬達
因為DCT的車 沒法手動入檔 沒法像檔車那樣推發
沒電了or 沒法入檔 你就沒有推發機會完全GG的情況下
第一個想挑戰的就是DCT馬達了
一路就是膽大心細的情況下去拆去清 才發現原來不難
為了日後的DIY之路信心大增
除了這個之外也是並列第一的重要事項：換煞車油
前煞車油還很乾淨
後煞車油就變咖啡了w
但換好油後還是覺得煞車有點弱
根本沒法放心的全油門
真的會擔心煞不下來
不知道是不是碟盤不行了還是皮不行了
在這之後開始著手慢慢研究整套煞車要怎麼搞
因為覺得這不像是346mm加大碟該有的表現
再來就是開始拆車殼了
拆了這邊主要是想研究看看廢除CBS 前後連動
發現防盜器主機也是在這邊
我想廢掉這個防盜主機,不想鑰匙串多帶個遙控器
要開電門之前車子還要叫一下
所以也把他拆了重新整線
好在我有買退pin器組
真的有用到要跳線回來的地方
這CBS連通閥我也拆了 打算把霧燈的繼電器給鎖在這邊
時間快轉照：
意外發現某任車主的堆料：
HealTech SPEEDOHEALER V4時速校正器
看到這個我才想起來之前借同事的NC750X (2017) 的時後有去比對過時速對應GPS
發現6檔高轉的時候灌水真的很嚴重
而且是越高轉越快樂 超級快樂的那種
查資料知道這是給CBR用的
沒想到居然也能用在NC上面
某車主or車行真厲害
然後這車打從第一次開坐墊我就覺得很難開
車子鑰匙都轉到有點變形了的那種等級
而且每加一次油都要開一次坐墊的情況下
我決定把坐墊鎖頭牽連的所有東西都全分解來研究到底是哪邊在卡
發現走線有點小不順,
因為不順所以L鐵被拉的有點開 導致鑰匙要轉超過1/4圈才能開
他的結構是：兩邊都有L鐵對稱,鋼索拉的時候,兩邊卡子往中間收攏才會開坐墊
把L鐵板回該有的形狀之後這個間隙就沒了
但還是卡卡的！！！！
接著注油器伺候鋼索！
但還是卡卡的！！！！
他奶奶的氣到完全分解鎖座來清理,上油,重複確認作動後
才玩全根除了這個坐墊難開的問題
這個問題根除之後心情好了100分吶
還看到為數驚人的接地線
但我覺得有個需要加強的地方：
這個點要走到電瓶的路線原廠是利用車架去走
所以日後做霧燈繼電器的時候我要順便多拉一條強化接地線來疊到這個鎖點上
這個看起來也不是大電流 是走訊號的
大電流的話應該會像啟動馬達那樣走獨立線
所以推測應該不是大電流的普通地線
第一次拆側殼 感覺好刺激 好大片呀
油門有點卡卡瑟瑟的 全拆了順便換PlayLife手把套之外 第一次使用注油器 搞懂原理也是這天
握把跟油門套管處內部上點點黃油後裝回
手感滑順 
然後手煞車線也注了超級多油
後手剎車線出來的水量超級驚人
我的順序：一開始先用WD40噴
噴出來的管內水量有嚇到
噴完後用含矽WD噴
噴完後再用福士HHS2000滲透液態黃油再徹底灌滿一次
HHS2000真的是沒戴手套完全不想碰到的黏稠
噴的時候滲透性強 而且乾了後超級難洗掉
黏著度滿分
接下來往車底看了
雖然是正歐 但狀況看起來有點不行了
然而事情沒有我想的那麼簡單
那個多連桿上的螺母 怎麼拆都拆不下來
跟同事借了電動板手打了好幾輪都下不來
上網買了四分扳杆原本一隻還不行
因為另一頭還是會跟著轉,
最後還是買了一隻伸縮長柄的一隻固定的 ＋超級級用力到整台車都在動的地步
才聽到”趴！"一聲之後才開始動
最後終於螺絲請下來
為此我還做了張梗圖
真他馬硬
但多謝本田這顆螺絲 小到NSR 大到GoldWing都有在共用
所以價格沒想像中離譜 就順便把貓掉的給換一換
拆下來送去泰山維修
這裡有個小插曲
技師問說這什麼車用的
他說這不是給這車用的捏
是給一台Suzuki沙灘車用的耶
問我確定要修嗎？ 不是專車專用的
我整個黑人問號:??????
但感覺是用起來還不錯啊 所以堅持修下去繼續用了
拿回來最後裝的時候才有感覺 這隻避震真的比較高
比同事750X版的還要高
所以中柱也變得很好立起來（跟750X相比）
還好我沒有座高困擾 所以就繼續用了
等避震送修的同時間把狗骨頭拆下來慢慢清
螺絲做除鏽
用了有夠多煞清把裡面清的很乾淨之後再整個擠滿高溫黃油
滾針藝術照
於此同時也把馬桶家隔熱墊一下
因為騎大概一個小時左右到家時發現車廂裡的鑰匙已經燙到會燙手的地步了
為了這個隔熱墊.....手上被割了超多小傷
超級癢痛
工錢就不知道該算幾千塊去了
而且從今天的角度看起來 問題不是出在隔熱而是散熱
因為貼好後騎超過2個小時的話溫度還是會上去
日後會面臨熱到ECU鎖檔的問題 終究還是要在側殼開洞散熱才是根本解決之道
(後面會提到鎖檔問題）
方向燈+小燈組的外表有點霧化 拆下來把它拋亮
之外還把一個擴散片給拆了
換上超高亮度的方向燈
這台的方向燈我覺得個人很不喜歡他配鹵素燈亮起來的感覺
是：
慢慢亮起來,慢慢熄掉。
我覺得很討厭
因為我市區要的是反應快
LED高亮度方向燈反應快是我的需求
而且只要亮度夠了
一些紅燈滑手機的汽車三寶也會眼角餘光注意到有個亮光在閃而注意到要綠燈了
再來是如同我前面初期所講的
我會有零件剩餘里程不明的壽命焦慮
NC又不能推發的情況下
我的注意力就轉往了啟動馬達
=======啟動馬達篇=======
要拆啟動馬達要拆電瓶架 這個D版都要面對的麻煩架子 還要弄線
但你如果技術夠好想挑戰狹窄施工的話也可以試試直接從側面解鎖
我是覺得那樣太痛苦 順便想拆來看未來繼電器霧燈走線就打算全拆了
最後終於拆下來了
接著膽大心細 看到什麼拆什麼
電極之間的縫隙 如果被碳給填滿後 加上運氣差短路的話 你的馬達就燒掉啦～～
但這個發生的機率是很低 通常要等到使用壽命接近尾聲才會發生
但是呢～ 因為我有剩餘里程壽命焦慮 所以與其等它發生
我他ㄇ不如自己先拆來研究預防
我不想刁掐推著240多公斤的車走好一段路還要請人拖吊
接著清潔整全部零件＋電極中間的縫全部用刀片走一次
順便量了一下電刷長度 發現還夠
但我還是準備下訂了新的電刷
（之後於2023年換上了新的電刷）
真的讚嘆MITSUBA的這顆馬達 耐用
用了10年的啟動馬達 炭刷肉還大約還有接近一半的壽命
為此還第一次拍了縮時影片
但運動相機間隔秒數設定有點太久 所以快轉的速度有點太快 還請見諒
這裡也無私分享Honda啟動馬達裡面電刷的料號跟量測尺寸
厲害的人可以自己去合電刷尺寸沒把握的人就照料好去訂就可以
我查了一下通用很多Honda車款
有兩組 端子形狀不一樣
=======煞車篇=======
煞車篇講起來真的是"辛"路歷程......
矇矇懂懂的自學自摸
用了好幾片來令片去換取一些寶貴的教訓才有最後美滿的結果
我用時間順序來講述好了
一開始的狀態(2022/5)是山路跟市區我沒有辦法很放心的開油＋重剎
更換了煞車油之後有略略的改善一點
但還是不夠
當時看碟盤的情況感覺應該是可以換了（畢竟10年車了）
五月底的時候想說換金屬油管
趁著車子梅雨季時期長時間不騎大拆
量測了每一段長度後
跑去新莊訂製了金屬油管
在歷經一番腦力奮鬥後終於把人生第一次換金屬油管的成就達成了
（下方也換了,但後煞後半部沒有換,因為後煞要求比較低)
換好後覺得煞車效果變好了嗎？
恩....是有變好一截
但好像還不夠....................
做完功課後在8月的時候買了SBS 566RS來令片來嘗試一下
一試發現驚為天人啊！！！
原本車上的來令片背面連個廠牌跟型號都沒有寫
不知道到底是什麼鳥仔間牌的
然後這套煞車改裝品還有一個很神奇很神奇的現象
號稱是346mm 卡鉗座也是346mm 但是碟盤是345mm???
當時認識了社團裡面李姓網友 跟他請教及交流了一番
他也不知道當初這套那間車行訂製的時候考量是什麼
（時間跳到2023我去跟達建定了347mm碟盤安裝後才知道,當時設計者應該是怕掃到卡鉗）
當時李姓網友也很熱心的分享他組的那套心得 但由於是配R1三子星對六卡鉗
我還是想把日後替換計畫集中在Brembo普通對四身上
（淘寶甚至有轉接輻射卡鉗的套餐,但是碟盤的直徑都沒有到345mm這組大,
這組可以說是NC體系上最大片的碟盤了）
7月拆下來研究的時候還發現一個安全性隱患插曲
車上這顆Brembo拆下來沒感覺 但裝回去的時候發現怎麼有個洞卡卡的
仔細看不得了 卡鉗螺絲居然裂牙了OMG 
嚇得肥宅身體一抖 晚上跑去華中橋附近買螺絲
然後就以為這樣就解決了嗎？
新的螺絲裝進去還是不順
仔細拿放大鏡一看才發現 : 哇靠
卡鉗上面的牙也有傷了啊！
所以心裡又埋下了換新的卡鉗的念頭
這段時間先這樣撐著騎了好幾個月
原廠11mm側推 配 金屬油管 配 對四SBS來令片 配 原345mm碟盤套組
煞車力道是及格夠用了
只是拉桿拉的距離總行程會比較長
但最後的力道是足夠的
時間快轉來到了2023/1月
中間功課做了滿多的 加上卡鉗有牙傷到的疑慮 打算在環島前拼拼看能不能換新一套套組
於是買了RCS S1 直推 14mm總泵 , Brembo 灰紅配字對四, 網友跟團的345mm
一臉很想幫我換Brembo的貓貓
阿橘是11月底自己跑來我家在我車上賴著不走的
當時一回家看到這個情況
這個犀利的眼神
想到Saber名台詞：
貴方が、私のマスターか――
車上有樟腦丸是防隔壁的鄰居的半認養野貓
但這隻橘貓就直接殺到我車上賴著不走 而且完全不怕樟腦
連我的大絕：過期去漬油灑地上都沒在怕沒在管
很黏人 非常瘦弱 有嚴重口炎
身上有超大量跳蚤,還被鄰居的半認養野狗給追殺
不確定是不是被丟棄的
總之 最後 就收編了
（會說丟棄是因為我他媽真的在家門口搞車到一半的時候
真的親眼砍到有人騎車載狗來丟在我這家這邊頭也不回就騎走了
我整個傻眼...............................
會追殺貓貓跟果子狸的鄰居狗狗最早也是被丟棄流浪來的
現在有地盤了
反而會追殺其他動物這樣母湯啊操 )
事情回到煞車身上
爬文做功課的時候注意到RCB這個牌子
口碑是不錯
但爬到忘記是ptt還是哪個論壇的某個回應
有人表示重點是內徑活塞路徑加工的平整度才是決定會不會漏的關鍵
當時網路風向大概都是覺得RCB精度沒有很好,但比大陸牌得好的風向
我就想說買來拆來追根究底驗證看看是不是真的加工品質普普而已
於是買來後就完全分解研究
事實證明： 很多事情還是要自己親眼看過才準的 
品質很ＯＫ的 活塞內部電鍍跟平整度都有
根本不存在說甚麼加工精度差的現象
有些網路上的心得真的是看看就好 ;P ;P ;P ;P ;P
於是就放心的裝上車了
1月份想著過年時候可以趕快改完拼個環島看看
換上RCB S1 自帶短拉桿！
換下來的原廠11mm總泵也去買了活塞維修包來更換
可以看到皮碗橡膠消瘦了一大圈
內壁光滑無傷
整理好後賣掉回點血
順便勸世
煞車油要定時換
目前挖不到圖 有挖到圖再貼上來
之前有學長的Address長年停室外
也沒有在訂年更換煞車油
導致活塞裡面大量生鏽卡死
缸壁整個是刮花到沒有救的地步
到時只能直接換一整顆總泵
小車還好便宜無所謂
但大車跟性命有關 還是不要偷懶比較好
也換上了李姓車友團購加大碟(規格依舊345mm)
新的Brembo P4 配新的一組SBS煞車皮
RCB S1 14mm
上圖可以見到345mm對應346mm卡鉗座 會有1mm左右的碟盤面積不足現象
這樣稍微磨合後就直接出發環島啦！！
一開始安裝的時候在這個時間點
我犯下了一嚴重的錯誤
導致我日後又要換一整組碟盤加煞車皮
這個嚴重的錯誤 就是我在有一次試組裝在插拔更換來令片＆碟盤的時候
在拆下前輪的情況 只留卡鉗來令片在車上 要換SBS來令片上去時
偷懶！
想說只用一字去把來令片稍微撐開而已,
裝上去的時候是有點用敲的狀態敲進去趕工想早早收工
“沒有把確實把四顆活塞推回到底再安裝“
導致活塞有點一邊高一邊低有點歪斜的情況下下去開始磨合
試車重煞時就發現有點點小抖
原本還寄望著說磨合期過後這個應該就不會抖了
結果沒有！
磨合騎後雖然有改善一點點, 但還是加減會抖
整趟環島 一路到換下一套碟盤＋來令之前 重煞都會有點點抖
而且環島後我還想說把Brembo卡鉗付的原裝全新45來令片裝上再試試看
一樣抖！！！
當時真的心涼涼的ＱＱ
一路到了3~4月的時候
車行老闆說有個廠商以前都代工大廠的 剛好有來推 要不要試試看他們家的碟盤
我就想說好啊 來試試看吧
而且前一片不只抖動還有點被我硬煞到有點燒焦味怕退鋼掉
老闆說你這個溫度看起來很高 我會幫你加註要車散熱溝
於是第一次訂了碟盤訂製品
精美的散熱溝槽
外觀形式是把舊的碟盤拆下來請廠商照舊去畫一樣的形式
只是把盤面再加大到347mm
其實心裡也很挫 因為不知道347mm會不會太大掃到東西
4月底的時候找了個時間終於把這套又弄上車了
等於又換了一組碟盤＋SBS來令片
來到重點心驚驚的部分：
尺寸真的很一拜一拜飽滿 轉了幾圈
確定不會掃到東西之後再開始墊墊片置中
安裝完後上來令看間隙：
終於
終於
終於
吃滿了!!!!!!!!!
視覺有夠舒服
去試了車 發現雖然差這2mm 但煞車力道真的差非常多
我的老天鵝 開啟了新世界
於是煞車的設定就這樣終於定案落幕了
結論配置：
RCB S1 14mm
Brembo P4
SBS 566RST
金屬油管
保留ABS
347mm訂製加大碟
美好升天配置
順便貼個去年8月時還在摸索還沒定案時發現卡鉗螺絲有裂的那個時間點的Vlog
拆下來的Brembo P4 順便跟我勁戰換下的RPM對四 來做比較
兩顆退役品,活塞重量真的是天差地遠 :
2012-2023
11年了 正B卡鉗活塞的正常有換煞車油情況下的磨損程度 超低
（但O環還是該換的噢）
剛好那陣子學弟也要換他藍色KRV上面的卡鉗
跟我那顆還沒裝上車的時後一起和照
車行老闆的殺必死
看起來整個高大尚(X) 
整個煞車都確定定案之後剛好朋友約拍照就順便show一波～
原本還會擔心硬地瓜不是武車配杜卡迪怕會不搭嘎
結果實際上拍起來還不錯～～
順帶一提這組照片五月中就拍了
幾個月後山道猴子爆紅
裡面的那種ＩＧ網美照剛好有這姿勢
CN: 夫米 & 海希
Camera: X-T3
文章中場休息來貼一些環島時拍的照片
當時新聞報很大的大清水斷崖坍方
最南點:
第一次環島時是騎漢堡人400環大環島
這次想說沒有走過花東縱谷 來走看看裡面的路
結果一進縱谷就一路雨戰
在瑞穗附近遇到一位阿伯 騎著KATANA!!!!
在休息的時候跟他詢問了一下順便拍照錄影了一下
果然Suzuki車友都是變態 阿伯說這台狀況沒很好
他家裡還有一台狀況更好的
影片檔：
花蓮路過想來拍的點
回程宜蘭找朋友一起去海邊X-ADV150
========休息分隔線=========
====氣門間隙篇===
這車其實低轉 挺耐用的
只是一樣抱持著想說這車也10幾年了 前幾任車主有沒有調也不知道
所以就順便當作自我挑戰調整看看
現場拆下來的時候發生了一個尷尬的事情
700cc跟750cc的維修手冊上所標示的汽缸編號居然是相反的
事後推論應該是700cc第一代版本的手冊標錯了ＸＤ
反正就是對正時 轉圈數 對到 插厚薄規去調就對了
記得鬆螺絲之前要照手車滴一滴油
最後點一點膠再蓋回就好
之後就可以放心的拉到紅線了（誤）
可參考外國的NC750X影片：
======軸承篇=======
一開始注意到這個要換的時候是環島的時候
我原本是沒這麼在意這東西的壽命
不會去在意到什麼聲音
但多虧我爸媽生給我這耳朵很靈敏
聽得出很多車子的異音 =..=
平常上下班頂多各一個多小時騎乘而已
但直到環島一上車都是連續騎的時候才發現
有點聲音！！！！
會特別去記憶軸承的聲音是因為以前開Suzuki Solio的時候
Solio的軸承真的是Ｏ他Ｘ的不耐用
雖然尺寸最小 + 超便宜,
但真的超級超級不耐用
前後居然四輪每一顆都換過兩次軸承
自此就認得出軸承聲音
所以環島期間就注意到軸承磨損異音後
就做了功課
買了新的軸承來更換
其實自己去找軸承店買 真的夭壽便宜
喜歡選哪一種形式可以自己決定
我是選有蓋的
然後請車行更換
後輪很搞剛 工錢一定比前輪貴很多
前輪的挖出來才知道有多慘
感謝我的耳朵
=====前叉油封篇=====
基於我第一次自己搞前叉是Joymax Z+ 的大羊形式
那時可以自己搞定, 信心有增加
原本想說自己也可以來挑戰看看檔車形式的前叉
但事情沒有我這傻Ｂ想的那麼簡單
大車形式的前叉管的難度真的是比小車要難很多
而且我這台又是有淋雨咬死蓋子的狀態
真的快要搞死自己
前叉管的難度在親身經歷之後 難度排名我會排在前段班
第一大關： 前叉蓋
羊形式的前叉蓋通常是Ｃ環卡榫 那個不太容易有生鏽的問題
但這種螺紋卡榫遇到長年未拆的情況 真的夭壽難下來
電動板手前後挑戰了兩次＋四分長竿都差點滑牙的情況下
你看上圖那樣我心裡涼涼的狀態騎了好幾個月
那時剛好看到超認真少年的頻道在推:
Kure 冷凍潤滑劑
就先停工等冷凍潤滑劑買來再挑戰一次
等到了冷凍潤滑劑到了之後就再來挑戰一次
因為先前嘗試牙已經有點傷到了
所以這次沒有失敗的本錢
只好瘋狂噴冷凍潤滑劑 一邊敲之後 試轉
真的不行
再噴 再敲 再轉看看
這樣下來用了好幾輪之後
終於出現了很大聲的“啪！”
上蓋終於動了！
內心感動萬分
(請注意拆前叉上蓋必須把上三角台螺絲完全鬆開 不然你整個上蓋跟管子的牙就去了）
有預先買好的可調預載形式上蓋
直接取代掉
拔蘿蔔拔蘿蔔
內管好長噢～～～～～～～
跟羊的比根本是洋屌（Ｘ）
挖出來的油封
倒出來的水溝味油
記錄彈簧長度
記錄線徑
鄰居的狗勾
追加記事：
換好整組前叉油之後幾個月
我車子的龍頭開始出現了放手會抖動的現象
這個現象在以前漢堡人400＋後廂的時候也會
漢堡人拔後廂就不會
那時還以為我組裝哪裡出錯了
還是兩邊油量不一樣
還是彈簧長短腳了
但我這台從出現這現象後後一路到前輪磨光
更換新的前輪後才發現原來是前輪輪胎的問題！
然後 就在我po文的時候
一樣住同地區騎CB300R的好朋友大牛看到就直接打給我問我要不要幫忙
我說好哇可以的話當然好
然而我還傻傻的不知道當時後面要面臨的事情有多困難
也很感謝我那位朋友先知
知道我後面一定會遇到困難主動過來幫我
不然一定要多卡關卡個幾天
在完全清潔好全部零件後要開始裝回去時 才發現大魔王在這裡
請先參考英國NC DIY Youtuber的裝法：
6分處開始
我也學他們去準備了一段PVC管
切一條線 套束環 想學他們這樣用敲的把內油封給敲進去
但是代誌沒有憨人想的那麼簡單
這時友人也到了
也一起弄
後面也沒有心力在拍照跟紀錄了
管束束好了 油封放好了
怎麼敲
波斯跟Ｏ環就是沒辦法敲到底
拔起來
在檢查好幾次
橘色那一組就是沒法敲到底
而且DIY的管夾一直滑掉
敲一敲就滑掉一些
敲一敲就滑掉一些
又要用煞清噴內管外表增加阻力
覺得沒辦法
再加緊束環力道
然後大概五輪
束環就摧到斷了
趕快騎車去五金賣場 買了4個束環把PVC全部束滿
再繼續敲
上方要敲怕傷到內管 先裝那顆爛掉的受傷上蓋下去敲
然後那個爛掉的上蓋因為有尖肉
把我一支鎚子的硬橡膠（黃色半透明那種） 給敲到碎裂了
是錘子的膠頭碎裂
拿出備用的金屬鐵槌敲
覺得還是敲不動
拔起來 再看了很久
因為當時已經搞到天黑了
視線沒有很好
覺得心想是不是外管的內側
也就是對應內波斯還有金屬環的位置
內管有鏽變厚 所以導致本來就很緊的啊縮比變成進不去
往這個方向做了個實驗
先拿起比較好裝的那組 拔出來
拿起手邊的銅刷往外管洞口內側那區刷呀 轉啊 轉了一陣子
再裝進去
發現變得更好裝了！
頓時才驚覺
原來是外管內側那邊也需要拋光清理！！！
但非常遺憾我的無線電雕刻機當時放在公司沒有帶回家
另一隻超難裝的外管
我只能用銅刷 用手轉 慢慢嚕慢慢轉
轉了應該有五分鐘有了
那時手已經痛爆
天氣又冬天 人凍到腦袋快變智障
這時難裝的外管累積的清潔次數已經不知道多少次了
因為我很在意裡面不能有鐵屑
最後要敲進去的時候的那隻鐵鎚（墊著木板敲）
頭飛走了
頭飛走了
頭飛走了
頭飛走了
哇幹這三小情況啦！！！！
再去五金百貨
這時已經失去理智
膠槌區就挑那隻最貴的了
回來接著敲
總算
總算
總算
波斯跟鐵環終於敲到底了！
O環也可以進到底了！！！！
我他媽感動到快哭了(瞬間脫力) 
真的是慘痛的教訓
時間也來到晚上11點後了
當時真的是冷到手麻
我朋友後面還有事先回家
真的很感謝他
我接著把前叉上車 組起來 車殼全部裝回去
（硬地瓜車殼所需時間有點久 但不算複雜）
隔天再去試車了
這次換的是車行老闆強力推薦的荷蘭神油： EUROL
蝦皮賣家商品還說此油包裝超級容易漏油 不能走超商
到貨後看到包成這樣覺得真的滿扯的
但用起來 真的夭壽神
整台車的動態根本是活起來了
以前過平交道是會在那邊
抖抖抖抖抖抖硬硬硬硬硬
現在過平交道只有舒服兩個字
跑山的支撐性也很夠
不夠就再轉預載就好
辛苦的結晶
之後看到別人群組在問想DIY換前叉油封的話
我真的是挺建議這個交給車行去做的
尤其是自己經歷了這種血尿操蛋的種種情況後
沒有朋友來幫忙還真是會搞死自己
(以小弟我這種DIY能力有限的小資族來講）
不過如果只是單純換油的話倒是不困難
因為只要把油倒掉 換新的就好
內部自然不能要求到有多徹底乾淨的前提下 是可以自己DIY的
但要到需要抽內管出來施工項目的話........
三思蛤
====風鏡底座異音篇====
這是梅雨季大拆時期順便檢查到的一個問題
主要是風鏡座會有塑膠殼的譯音在那邊嘎嘎響我聽了很難過
所以趁著大拆的時候分解看看到底是哪邊的問題
結果查出
一個底部的金屬底座跟殼沒辦法咬緊（可能磨久了原本該緊密的變成有間隙）
但螺絲也鎖到底了,還是有間隙
解決方法：墊一塊橡膠
然後正當我完成想要裝回上車的時候
樂極生悲
當我把上殼連著儀表安裝好後（開始有重量了）
抓著風鏡可調的加長滑軌 提起來
聽到一聲”波“
低頭看..........
阿幹！
開去
立馬淘寶又做功課馬上買了一批風鏡螺絲
等了幾週才裝上
裝上後學乖了
用捧的方式捧這整塊前上殼總成去車上裝
===================
賣萌阿橘
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====怠速過高篇=====
及
====節流閥清潔=====
打從大約2022/11月開始
很偶爾 很偶爾 會出現一次 騎乘到某個地方之後
再發動的話 那一整次發動停下來的待速都會偏高
一開始大約會拉到1500轉左右
後面幾個月之後有時會拉到1800轉而且頻率越來越高
那時心裡開始慌張
到底是哪裡漏氣還是什麼東西要壞了
而且中間嘗試了一些偏方
像是汽油精＋拉轉到紅線
初期的時候有用
但後期就沒效了
B.T.W 中後期我發現比較便宜有效的添加物叫做去漬油
所以我車上都會放個1o.z的隨身小酒罐裡面放的是分裝去漬油
如果空了就直接在加油站買整罐的加一些
還加到被旁邊加油的貨車大哥來詢問
貨車大哥： ” 誒孝年誒, 你這個....加去漬油......
咁是有什麼秘密嗎？ 有什麼秘方撇步嗎？ “
我回說：沒有啦
因為我車子現在有時候會待速異常過高
試了一些東西發現油精或是去漬油就可以降一些slow
是我這車有點狀況才要這樣搞的
貨車大哥：
"喔喔喔～～ 我想說有什麼秘密撇步的話我也想試一下說
沒事啦 只是好奇一下"
然後就準備策劃2023年自己大拆大保的時候來搞看看
網路上查了一大輪資料
怠速偏高有兩個可能
一個是IACV 怠速控制閥 髒污堵塞
一個是整個進氣路徑上有漏氣
兩個都是往汽缸頭之前到空濾之間的事
所以就找了個有空的假日來針對這個地方大拆下去
也多虧了2022年拆這台車拆了很多次
才有辦法在2023年假日的週末
一個白天之內快速拆到整顆節流閥清潔搞定後裝回
那就開始看圖片吧
後面還會有影片
拆空濾 看到節流閥主角
拆到電瓶架
記錄線材怎麼走的
每次都要記
拔掉電瓶鐵架後
解開油門線 拔掉節流閥
在拔節流閥的時候我有注意到....那段岐管的螺絲...有點鬆
在心想是不是因為這樣漏氣才導致的
(我還怕裂掉 先預防性購買了進氣崎管呢)
拔掉節流閥之後就可以用手機看到氣門啦！！！
出乎我意料的好乾淨啊！！
本田好厲害 好棒棒 太優秀了
11年的車耶！
拔下來的節流閥狀態
查看是否有開洞
為了這個討論 我跟機構同事討論了很久
到底要不要買SUMICO 住礦 5555 節氣門乾性油膜 修補劑
結果還是先買下去了
因為以前玩小車就有聽說氣門清潔後要噴專用油
但同事說有些汽車閥門本體上有開洞耶
你噴的話不就把他賭起來了嗎
所以拆前最終討論：
如果閥門片上沒有開洞 就噴
因為要求密閉
如果閥門片上有開洞 就不噴
結果好在有用上 而且效果非常優秀
清潔的經過可以看後面的附帶影片
在清潔完裝上去之後
整個待速變得比以前低了100轉左右
重點是非常的穩定 不飄動
原本熱車後熄火再開怠速飆高現象徹底消失
心中成就感一敗滿滿
環島時跟野生的S版合照
=======散熱篇=======
=======鎖檔篇=======
舉凡是騎DCT車種的朋友們 我想都有必要加減都要去了解這個風險
最常發生的車種是X-ADV 大改款之前的版本 都有一個招回 更改ECU位置以及Sensor配置 （我猜連Sensor形式還有電壓都改變了）
主要的原因就是線組/接點/電腦 因為高溫的關係改變組值到一個地步 導致感測出來的電壓跑出電腦偵測範圍 進而電腦把離合器拉掉保護不讓你進退檔
“重點就是高溫了”
在小弟爬了英國論壇一輪之後發現 其實早在第一代硬地瓜的時候就已經有了零星案例
只是沒有那麼有名而已 但硬地瓜並沒有公開招回改善, 所以大家只能針對現狀去改善/猜測/修護
根據英國論壇的車友們回報的結果: 他們指出 英國的車行只要把引擎本體上面的 三顆齒輪速度Sensor給全部換新 就可以根除
（這點真的是國內車圈所缺乏的互相討論風氣 國內論壇大概只剩下比較跟謾罵 還有叫人換車（？） 而外國論壇通常想辦法解決問題後還會回報,回報後大家也都還會致謝）
小弟發生的第一次鎖檔情況是在5/1號時一大早打算騎下去到彰化車友的 早餐店裡蛋餅
上西濱後一路是高速狀態不休息直接一桶油殺到彰化下去剛好見底要加油 (NC-D油箱不大,14.1L而已） 而且當天太陽出來後天氣真的很熱
詳情過程跟當下處置解說詳見YT影片：
發生之後原本一直無法入檔時 原本已經嘆氣脫手套準備好要推車推到朋友的蛋餅店
在最後想孤注一擲硬發動試試看
結果發現就可以順利降檔降回N檔了 順利結束這場驚魂
(事後網上求助後得知 原地要解除退不了檔的狀況 還可以將車子前後推動, 即可成功降檔 )
*前一天晚上的時候還在車行拍Ducati Diablo V2 拍完還有在門口那條試催一下 那個貼背G力感真的是非常的深刻 （而且大白（硬地瓜）也停在車行門口,
發生所檔後還被車友調侃說 大老婆嫉妒了齁(笑你）
回到DIY保養時:
小弟查了一下ebay全新Sensor的價格後打消了這個念頭ＸＤ 實在有點貴
而且標準SOP是只要拆 連上面的橡膠O環都要換新
但當時決定拆下去的時候距離有空施工的期間實在太短 所以只好用原本的O環下去潤滑後沿用
趁著怠速過高問題+人生第一次鎖檔發生後 一起大拆處理時 一起把我能想到的Sensor都給拔起來清潔
三顆Sensor位置很接近 上面有油泥 忘記測試是不是磁性油泥了 如果是磁性油泥的話 就可以合理推測油泥有機率加減影響到磁場感測
油壓感知器則是拔掉插頭清潔接點就好
既然都大拆了 也把電腦拔起來全部噴WD40除水檢查接點
在這之後只能寄望問題可以因此改善or解決
在這時也一邊思考到底還有什麼方法可以改善散熱 去預防降低遇到鎖檔的機率
但事情沒有想像的那麼簡單XD
過了好一段時間之後 在10/28的時候發生了第二次鎖檔QQ
先插播一下我順便改善的散熱對策之一
========更換直通前段========
我這台車在買來之後有發現到一個現象有點奇怪 這車在不論自排或是手排模式的時候
只要五檔進到五千轉之後 就沒辦法升上六檔
所以要上六檔的話 必須要降到四千轉左右 才可以從五檔到六檔
這點我覺得超級奇怪的 而且我還去查YT其他外國人 一樣NC700D 一樣是拉轉拉尾速 人家就上得去?????
這個疑問 一直到我換了前段直通白鐵前段之後 就解決了！！！！！！
可以順利的五檔到底在切上六檔了
看來十年的原廠前段觸媒縫隙已經塞死了
原廠那顆超級肥大又燒燙燙的觸媒
直通前段雖然便宜
但運氣很不好的買到了籤王
銲接點有一個漏洞 還好目視檢查有檢查到
送回去給賣家重焊過之後
又給宜蘭的朋友從外面又多焊了一圈確保
裝上車～
雖然沒多久之後就又變橘了XD
700系列的圓筒管早期因為先借過750 所以剛買的時候會覺得圓筒管稍稍有點老氣
但跟同事的Forza750一起併著發動聽聲音後
比較起來圓筒管比後來的多角形短管還要低沉還要好聽
畢竟這東西就跟音響一樣 需要用空間去換音質（？）
所以後面也沒打算去變動尾段了
Anyway
在換了前段直通之後 整車溫度確實有下來
但在那陣子怠速異常過高 且長時間長途高速大催油的加持下
結果依然鎖檔了(五月1號）
所以後面又在想著要怎樣能夠改善散熱的問題
而且後來也在確認過了
我的馬桶包成隔熱墊包成那個樣子
也只是延緩 不是 根除 解決熱累積 的問題
還沒包之前騎乘1個小時 鑰匙放車廂內就會燙到手沒辦法拿
包好後1個小時雖然溫度低了些
但假日出遊長途騎了2個小時之後 依舊是燙
且
也觀察到 後續的Forza750大改款 在前面的側殼組挖了超多洞
所以 重點就是要放在把熱排出這個重點了
本文最後由 jerry6980 於 2023-11-2 16:26 編輯
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