此文僅注重描述裝配中的細節，多為本人聽高手敘述其中原理后整理出來的
前幾日一朋友的GY6騎夜路，突然燒了燈泡，竄到了馬路牙子上，第二天檢查發現發動機箱體底殼變形開始漏油了，必須得換發動機右箱體，正好呢，這車已經跑了3萬多公裏，各種雜音，所以朋友想幹脆大修一次好了，于是我和他一起把發動機拆開，拆的散散的，把各種有問題的零件都想換成新的。
當時買了發動機右箱體，曲軸，機油泵鏈條，時規鏈，大修墊，曲軸油封等一堆小東西。
朋友的姨丈，是個很有意思的老先生，早年曾經參加過國家摩托車各項技術標准的定制，是早年出國深造回來的內燃機專業技術人員，從技術到理論，肯定能把咱們不少人秒成渣渣了。。。。老先生現在退休了，沒事在家養養魚，溜溜鳥，對外甥這次的修車，也是自己閑著沒事幹，來“看看現在的摩托車制造水平”
跟這樣的專家修車，我自然是心甘情願的在旁邊遞扳手送改錐，就這還讓我激動的不得了，事實也證明，這次真是沒白來。
當專家老先生來到時，我們把發動機零件，都清洗幹淨了，新零件也放到了一邊，就等他老人家寵幸了
我只憑回憶來口述當時老先生組裝發動機的過程，無圖，因為當時并不知道會去這麼一位資深人士
老先生來了後先逐個看了看我們買的零件，說現在的配套廠不行了，成本壓縮了，質量都上不去。曲軸連杆的熱處理敷衍了事，時規鏈條的鋼火看著也不好，我們買的箱體的毛刺多的跟刺猬一樣。而且鋁材用的也不好。軸承圈得加強筋做的不勻稱。
1：
老人裝上發動機左箱體的定位銷，不裝箱體墊，裝上新買的左箱體，然後擰上兩條定位銷的螺絲，開始對著光檢查箱體的平整度，肉眼可見左右箱體的中間夾縫處有一整條的明顯漏光，間隙用塞尺測了下大概在0.04的樣子，老先生講，合格的箱體間隙應該在0.02，這箱體的平整度不行，只能湊活著用了，兩個便箱的缸套孔的平整度也不夠。
2：
老人用卡尺量了下曲軸兩個軸承間的寬度，又在箱體的結合處架上一把卡尺，量了下曲軸軸承座底到箱體結合面得距離，跟我們講這曲軸裝上後，會有0.6的毫米的軸向竄動，如果不是曲軸的壓裝不合格就是發動機箱體的軸承孔座銑的太深了，至于是哪個箱體，得查查資料。
3：
沒裝箱體墊，裝上曲軸，然後裝上左箱體，果然，曲軸在裏面有一點點很小的軸向框量幾乎感覺不出來，然後老人講這樣不行，因為沒裝箱體墊就有框量，等裝上0.4毫米厚的箱體墊後，框量會更大，而且這個箱體的加工也不好，箱體潤滑油噴油孔直徑加工不對，小了點，而且不應該把這個孔一直銑到座圈底和軸承外圈的接觸端面上，因為到圈底後，機油會順著孔在軸承另一面順著軸承外圈的倒角流動，碰到結合不緊密的地方就會流出來，而且要是有了軸向框動，流向曲餅的機油流量和壓力能損失一半
4：
老先生回家拷貝了些資料，拿來我朋友家電腦上方便查詢，事實證明有資料了就是好辦事
回來後查詢了下得知是右箱體軸承孔深度不合理，深度多了0.5，左箱體只多了0.1，這樣就好辦了，只要在右箱體的軸承孔裏墊點東西就行了。後來找到個GY6 50的上缸墊，把石棉去掉，只用中間的那個鐵圈，正好0.5.這車之前是原裝的，誰也沒拆過，所以也不知道原來的曲軸是個什麽情況，原來的曲軸也讓我哥們昨天賣了廢鐵了
5：
裝好曲軸，放上箱體墊，裝左箱體，曲軸在裏面間隙正好，沒有一絲軸向竄動。至此曲軸算是裝好了。然後把左箱體拿下來，檢查機油孔道，老人想了想，決定用點AB膠好了，把額外暴露出來的機油孔道堵住，然後在裏面弄一圈密封膠封住軸承外圈和箱體軸承的結合面來增加密封作用，然後用螺紋緊固膠把定位銷粘在了左箱體上，據說這樣定位更准確，緊固左箱體中央螺絲和缸套孔螺絲後，從缸套孔的機油孔用管子朝軸承座圈的機油通道裏吹煙，確認左箱體上軸承外圈結合面不漏煙後，繼續下一步。當時老人還堵死了別的通道，所以吹的煙只能朝軸承座圈處得出油孔跑。老人不抽煙，所以是我幹的，我當時真是鼓足了腮幫子使勁的吹。
6：
檢查完機油泵，齒向間隙倒是沒什麽問題，機油泵軸向有0.05的磨損，沒讓我們買新的，找來一張水紗布，拆開機油泵，把機油泵的下端蓋在厚玻璃上的砂紙上磨，一直磨到端蓋上那些拉痕都沒有，裝上後發現還是有點間隙，又拆開磨主泵體和蓋得結合面，裏面裝著齒輪磨的，一直磨到齒輪上有了磨光的痕迹後，才把機油泵裝上，試了下間隙很小，配合的很好，然後把機油泵裝到了左箱體上用手卻轉不動，而拆下來轉的又很靈活，把機油泵放在安裝槽裏使勁按著轉了20多圈，看了下箱體槽裏的摩擦痕迹， 發現是安裝機油泵槽的中間有鑽孔的加工毛刺，頂住了泵體的中央齒，又用鑿子小心的把那些毛刺剃掉，裝上機油泵，轉動靈活，至此收功。
7：
機油泵裝好後確定無異常了，裝上機油泵鏈條，壓蓋等等，然後給加油側蓋換了曲軸油封，並且強調，拆油封時可以隨便用什麽工具拆，但是裝油封時必須只能用套筒壓油封的外圈，而且油封安裝孔背面一定要墊厚點東西，無論如何不能直接砸，不然會變形。然後開始緊固邊蓋上的螺絲，緊螺絲時先緊有定位銷的螺絲，螺絲扭力1/3後，才能擰別的螺絲，分3次擰緊，用T型套筒擰時，第一和二次擰只能用一只手擰，等最後一次才用兩只手慢慢鎖緊，鎖緊到合適力矩後要退回45度。有扭力扳手最好。
8：
發動機箱體合好後，又跟我們講，箱體墊沒問題時不要用密封膠，密封膠摸不均勻擠壓後會在箱體內形成一條擠出去的膠唇口，等這個東西掉下來混進油道後，很容易堵死油道，而且不好清理，密封膠不到特殊情況能不用就不用，國外所有的車原裝時都不用密封膠。即使以後修時也很少用。
9：
發動機的曲軸軸承，如果開始跑外圓，軸承外圈摩擦的精光锃亮，千萬不要墊銅皮之類的，那樣軸承外圈會失圓，會有噪音，正確也廉價的處理辦法是用優質的軸承鎖固膠或者螺紋密封膠來粘，摸膠時一定要注意，只能塗抹受力的軸承圈接觸面和座圈面，最多只能塗抹180度的半圓， 因為曲軸軸承受到活塞的壓力，會撞擊距離活塞最遠的那半圈，只能塗抹在受力的那半圈上，不受力的那半圈跟原始精度差距會比較小。以後開箱如果軸承粘的還比較緊，必須先用火烤，軟化了緊固膠再朝下扒，切不可直接砸。
10：
發動機合好箱體後，開始裝新買的缸套什麽的，此處好像沒什麽可標記的，也是把活塞塞進缸套裏活動了一下，試了試活塞銷和活塞銷孔還有連杆小頭的配合，不同的地方就是，老先生是把裝好活塞環後的活塞在新機油裏泡了一下，然後才裝的
11：
三個月前朋友換過氣門，老先生然後決定拆下氣門看看，氣門拆下後發現座圈的唇口有輕微積碳，磨損尚在可用範圍，座圈唇口稍微有點寬，決定繼續使用，唯獨是導管可能有些框了，氣門頭在即將接觸座圈的時候，頭部左右有近1毫米活動了，老先生皺著眉頭用氣門研磨砂研磨了下，看了看研後的光亮帶，決定湊活著用。然後就是聽朋友說缸頭噪音的事。
12：
後來用4條螺絲緊固上裝了凸輪的搖臂座，試了下發現凸輪鏈輪端得軸承有點框量，做標記後用拔輪器拔下來鏈輪，拆下軸承後打發我朋友去買個好點的6002軸承回來，然後告訴我，這個凸輪的質量不錯，軸承之所以會壞，恐怕是鏈條張緊器上太緊了，後來在擺弄了會缸頭後又說可能是搖臂座的事，拿著那個舊軸承擺弄了會，說是搖臂架的軸承圈上面被砸了一個坑，有突出的地方，因為那一個點很亮……
未完待續 |
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