本文章最後由 Vuiji 於 2014-12-19 13:32 編輯
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【將文章整理了一遍,也作了些補充。(45 樓更新附圖)】
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我本身已將披覆碳纖維當做自己的副業
沒打廣告的意思,真想賺錢就不會發這篇教學讓大家搶飯碗了
(若你想要我代工,當然我也不會拒絕,只是麻煩請私訊)
純粹的想分享經驗,若你想學,你會發現,在問我的過程中你問越多,
我回答的只會更多,因為“人之患,在好為人師”XD
把一張白紙(你)教到會,其實比自己完工更有成就感,尤其我自己是
個很愛與人互動的傢伙啊!
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這個圈子其實挺封閉保守的(或者說圈子夠小)
不像修車烤漆美容等等:想學就有師傅帶著,只怕你不學,不怕學不完
很多眉角沒人帶沒人教,試過才知道,也浪費了不少時間及材料
很多東西有錢想買也買不到,不知道正確名稱是什麼,也不知道上哪買
總之這條路走得不輕鬆,但也樂在其中
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(((重申:自己是個很愛與人互動的傢伙啊啊!!)))
所以就開了這話題,分享自己的經驗,希望懂的人一起交流,精益求精
不懂而想學的人也能有地方可問、有人教、有人帶著學
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DIY 真的不難
碳纖維成品賣得再貴,你自己來,其實不貴
初學者花一兩千就可以買到大部分夠用的東西了(材料加工具)
真硬要擠的話五六百也行,所需什麼?我後面回應會再打一篇來介紹
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強調一下:學生時期從沒碰過,工作也沒相關,純屬自學的等級
絕對“不夠專業”,只是略懂,拋磚引玉,希望大師達人們就別見笑了
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碳纖維這領域可粗分兩大項:仿碳纖維、真碳纖維
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仿碳纖維:
一、貼膜
二、水轉印
以上不是重點,但有興趣還是可問,我也接觸過,當初也玩得很起勁…
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真碳纖維:
(當然了,就算是真碳纖維也僅僅只是外觀,強度啊剛度啊什麼的都無
法與正規製程的相比:航太、賽車…)
一、披覆(俗稱的包覆,正確名稱為披覆)
二、翻模
披覆及翻模其實界限沒辦法分得很明
例如用翻模的方式做出批覆的產品(貼片)
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在這先介紹最簡單最基礎的濕式工法(披覆一層上去)
至於翻模啊、抽真空啊…有機會再說說
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一、將原型素材清洗乾淨(徹底乾燥)上黑漆
因為碳纖維布有空隙,怕透光時看到底層的漆面(白、黃、紅…)
黑漆用噴漆就很好用了,你有烤漆專用的底漆(再調黑)那是更好
建議買平光(霧光、消光),因不含金油(亮面黑會含)
所以乾得快、也較硬(亮面黑較軟)、表面較粗糙(利於樹脂咬緊)、
材質(乾)也較利於樹脂滲透(咬緊)
若原本黑漆的就不用這道工了,但光滑面還是建議略為打磨到稍微粗糙
若要再清洗的話:
用水洗,要等徹底乾燥;用溶劑洗,小心漆色被洗掉
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二、裁切碳纖維布
量好大概範圍(要多留)
貼紙膠帶,再沿著紙膠帶剪(剪紙膠帶一分為二)
才不會到處都飛舞的碳纖維絲
碳纖維絲比頭髮還細,線頭(絲的斷面)碰到肌膚讓你過敏發癢
是不至於給人體帶來危害啦,就好像我搔你癢你就會癢這樣單純
碳纖維:
與肌膚接觸的過程其實不太容易到讓你癢,但一癢就癢得不得了!
玻璃纖維:
與肌膚接觸的過程很容易讓你癢,一碰到就癢,但稍微癢而已,隨便抓
幾下就好了
紙膠帶選最細的就可以(省布嘛不浪費)
記得一定要壓很緊!才夠牢貼住碳纖維布
先輕壓過去(非常輕),再重壓;一開始就把紙膠帶拉緊拉撐的話
手放掉會自然收縮,布就稍微變形了(邊緣)
若布有變型,我後面的回應有介紹整布(我現在是用編輯舊文)
對初學者來說,非常建議盡可能剪裁出更大範圍的布
因為若斤斤計較得太緊繃,貼上去後才發現布少一截,會欲哭無淚
除非大平面,否則有弧度角度的物件沒經驗很難去評估要多大塊的布才
夠貼滿,等日後經驗足了自然知道布該怎麼裁,才省,卻又安全
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三、調合樹脂及硬化劑
樹脂可粗分兩種:Poly、Epoxy,請都要選透明的…
Poly 的硬化劑 較少:1~3%、
Epoxy 的硬化劑從 20%~100% 都有(1:1、1:2、1:3、1:4、1:5…)
通常來說較快乾的較稠、較慢乾的較稀
若還能選擇的話
抗氧化劑、抗黃變劑、抗油點劑(降表面張力劑)都可考慮添加
或選已經加好的,例如某款樹脂特別強調抗黃變、透明、耐高溫…之類
沒有絕對的說 Poly 或 Epoxy 哪種好,各有各的優缺點
只是碳纖維較多人用 Epoxy,而玻璃纖維則以 Poly 為主
Epoxy 幾乎完全無味,Poly 味道很重(挺臭的)
Epoxy 較貴,Poly 較便宜
Epoxy 就是環氧樹脂(車行鋪地板綠色的那種,只是用途不同配方不同)
Poly (波麗、保麗、保力)也是樹脂,但也有人稱保力“膠”
除了 Poly 的硬化劑可較隨心所欲(建議 1~3%)調整
Epoxy 的比例,廠商說是多少(罐上應有貼紙)就是多少,不能亂調
否則發生乾不了的情況就窘了(放再多天都黏黏的,不會硬)
樹脂配方百百種:有些強調耐高溫、有些強調抗黃變(已添加抗黃變劑)
以上都是附加價值
你挑選時最最最重要的就是要夠透,不夠透明那什麼都白搭
均勻攪拌,靜置待氣泡自然浮起消除
有脫泡機的話更方便,網拍有賣土砲型的不貴
中醫 DIY 拔罐桶、大型針筒、棉被抽真空收納的吸筒…
靜置消泡請注意硬化(稠化)時間
請愛用免洗紙杯,用完就丟
別用免洗塑膠杯喔
硬化劑比例一調錯會產生高熱,塑膠杯會變形的
小撇布:
透明的樹脂加些色膏可以改變顏色
加黑色變成更深的半透明色,做出來會更有質感
全透明的的樹脂配上碳纖維布原色其實太淺了,不算黑,只算深灰
加紫色(微微的一些些)可預防日後成品(樹脂)變黃
黃加紫在色彩學調色來講是近黑的濁色
所以先做出來稍微偏紫的東西,日後變黃也看不出黃,只會更黑
比例自行拿捏,我沒辦法告訴你啊啊
每家的色膏都不同,我也不知道它濃淡程度
色膏有分透明及不透明,要選透明的
不透明加進去,就會變濁
透明的加進去還是很清
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四、勻刷一層上去,鋪布,再刷一層。
也有人直接鋪布較好調整,再刷樹脂上去滲透至布裡再到素材表面
(我不太建議這招,怕滲透得不夠而咬不夠牢緊,除非你的樹脂夠稀、
或者有添加降表面張力劑,讓它更稀更水更容易滲透)
也有人不上黑漆,直接將樹脂調黑色色膏上第一層,但要注意透明度及
將碳纖維布染更黑
貼布的方式我後面回應還有介紹(我現在是用編輯舊文)
刷子請至 10 元商店買,用完就丟
別想省那個錢,用完洗一洗的精力時間划不來
清洗的溶劑(不能用水)的份量的價格搞不好都超過 10 塊錢了
刷前請先空刷幾次(不沾樹脂,刷桌子或衣服)把刷子毛的灰塵刷掉,
搓搓它的毛也順便把掉毛拔掉
可將多餘的布反摺到內側用紙膠帶貼住
也可直接讓多餘的布超過素材,後面才再修剪
刷塗完了剩餘樹脂(含杯)先別急著丟,放旁邊就好
乾了沒?硬了沒?剛剛的攪拌棒(或免洗筷)戳戳杯中的樹脂就知道了
若乾了,再在已批覆碳纖維的表面(邊緣、角落)用指甲刮刮看
用力刮,會卡會澀會頓就是沒有完全乾透
用力刮應該是會滑,你的指甲完全無法留下痕跡(無論多麼用力)
這樣才是確保乾透了夠硬的狀態,一定要完全乾硬才能進行打磨
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五、就是重覆的上樹脂及打磨
有人上一層打磨一次,一再重覆
(一定要完全乾硬才能進行打磨)
也有人上個數層才再做一次磨
(每一層樹脂半乾就可以再刷新的一層,不必等全乾)
重點:別磨到布,稍微磨到一咪咪沒關係不影響,但再深一咪咪就慘了
(程度要衡量)
要上多厚的樹脂?不求厚不求薄,能讓你磨到完全平滑就行了
砂紙用多少番號?
若第一層不太薄的話,直接用 80、100 號磨都沒關係
用太細的砂紙磨明顯凹凸面會極費工
由粗至細,最細頂多五六百號就夠了
因為還要送烤漆金油(原因後敘)
汽車烤漆上漆前也頂多到五六百號在磨(甚至三四百號而已)
因為磨出來的痕跡完全能讓漆(金油)覆蓋成平滑面(完全無刮痕)
所以,用太細的砂紙只是白做工,甚至別想去拋光、打粗蠟…等等舉動
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六、送烤漆上金油
強烈建議披覆碳纖維後得去烤漆上金油
就算你將樹脂打磨成再光滑也沒用
因為樹脂直接與大氣接觸較易氧化、黃變(也就是變黃)
所以多一層金油來保護住
且有了金油後反光更明顯質感更高
別用噴漆上透明漆喔
有過自己噴漆(噴罐裝的噴漆)的經驗應該知道
噴漆的透明漆不透(微微有霧霧白白的感覺,但非常輕微)
且無硬化劑,就算放再久、曬再久太陽、無論再怎麼乾…
漆面的硬度都不夠
比起烤漆金油來說,噴漆始終是不夠硬帶點軟軟的感覺
自己有設備的話其實很便宜,金油一大罐可以用很久很久很久…
就算送去烤漆金油,你磨好丟給他(他不用再磨),拿到擦過就可噴
也不貴,一塊摩托車車殼的大小,便宜到只收一兩百塊不誇張,最貴也
不至於超過四五百
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以上教學也只是粗略的打上字
你遇到什麼疑惑歡迎再問,針對性的為你解答
更是歡迎有經驗的朋友一同來分享你的經驗
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