20年老迅光大修紀錄[97p][part2]

修完車還要去上班
回來後整個人累趴了，看完大家的回覆後就直接睡死zzz
前面兩篇的問題我會集中在part2裡回答
這次的目標就是要回到以前的省油光
54.5後同一路段同一時間我可以多快一個紅綠燈，問題是
油耗變成31km/l（荷包：我最近很餓）
然後上班遲到也沒比較快（店長：責任制哪來遲到？）
教授點名還是趕不到（老光：你自己活該還怪我？）
車子也很吵（汽缸：明明是其他人在吵）
等等眾多理由下我要改回51.5（謎之音：都別人錯就是了）
---------------------------工具篇-----------------------------------
以下是這次過程中我所用的工具，我分成必備和非必備以及清洗三類
必備：
2號十字起子頭
20公分長十字起子頭
3號十字起子頭（絕對必備！）
一字起子頭
一字起子
細一字起子
5mm內六角頭
4分的10、12、14、17、19、22、24套筒
2分的10、12
2分、4分棘輪扳手
2分扭力扳手（我要用的扭力剛好2分的就夠了）
2分、4分萬向接頭及延長稈
電動衝擊起子 BOSCH GDR 10.8V  我拆裝主要都是用這隻
（沒有的話用衝擊起子和4磅鎚，槌子最少是4磅喔。
電動衝擊起子機建議買這隻或makita TD090DWE或更高階，扳機細膩度才夠，拆鎖塑膠殼上的螺絲也很輕鬆，台製或美製的扳機做的太粗糙不好控制出力）
電動衝擊扳手
橡膠鎚
鐵鎚
千斤頂
小椅子x2 （一張放車架）
太陽牌墊片膠（紅）
GS30
WD40
刻磨機＆延長軟管
滾磨刀（刀具直徑要跟一子起子頭差不多）
80層砂布輪
銼刀
針筒（多跑幾間藥局買那種針頭在中間也很大隻的，50上下）
尖嘴鉗
暴力鉗
尖嘴暴力鉗
墊片刀（自己買油漆刀在用銼刀把刀口修圓的）
電盤特工
去漬油
報紙
頭戴式手電筒
鋼尺
厚薄規
調鳥工具
8mm梅花版手
乾淨的布
棉紗手套
非必備：
油封鉤
C型環夾
狼叔神油 or 任何防卡劑
GS30
清洗：
紅藥水加強版
牙刷型銅刷
牙刷
吸管刷
手套
ps1：手機我用保鮮膜包好後就不怕用髒了
ps2：洗完引擎後我認為引擎清洗劑和積碳清潔劑都是對付那些小咖的，而清洗劑對油封之攻擊性必須要有成份表才有辦法認定
---------------------------------------------------------------------
引擎清洗劑部份我認為只對乾淨機油雖然能沖掉但是沖不乾淨的地方有效果
拆下後的曲軸箱我一一摸過確認，都是些硬化的東西，都是需要刷子才可以清除的
另外我當初眼殘不知道為何晃過warring部份居然在GUNK篇沒提醒
原文
WARRING:
This Product contains a chemical known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm
不太會翻這一句，基本上意思是就是裡面有一化學成份會造成癌症、出生缺陷和危害生殖能力
那句有加利福尼亞州我翻不出來
不過裡面有刺激性成份是一定的，我脆弱的尾指皮膚紅腫了一天.....
----------------------------------------------------------------------
先來看一下清洗成果

右曲軸箱電盤側

右曲軸箱蓋曲軸側，相信我不會更乾淨了

左曲軸箱蓋傳動側

左曲軸箱蓋曲軸側，黑色的部份是當時刷子已經快掛的原因
刷到這我快已經瘋了
曲軸箱內部其實很好清，藥水噴上去在刷一刷就可以跟圖片中一樣
問題是外部那些油跟泥巴混在一起的
左右曲軸箱、電盤蓋、曲軸、缸頭
這些我刷了六個小時，用掉3公升的加強版紅藥水和一打PE手套
重生得曲軸

連桿和連桿芯我忘記叫了，只好用副廠的替代
中間的滾針軸承我用IKO的 規格為 26*31*14
這是特殊規格，一定要去專賣汽機車軸承的店裡找才有
小爆料一下，此滾針軸承入手價比原廠價便宜一半以上

改裝的連桿芯中間有開洞以幫助潤滑，類GY6系的潤滑方式
兩端滾珠軸承用koyo 6205 c3 無蓋
話說曲軸我也有刷過，不然那根連桿跟羊肉串差不多

整理完的缸頭，這顆我也刷的好累

裡面的東西拆下量後發現全部磨損過大
除了缸頭和鏈輪外所以東西全部換掉
我的錢包像洋蔥一樣了

凸輪軸的軸承我沒換，直接用原廠TPI的

燃燒室我用銅刷刷了半小時
這邊也只能用銅刷不可以用鋼刷
刷完我手都軟了
先來安裝上導鍊器

中間那個洞就是鎖上導鍊器用的

油圈換新

上導鍊器放入橋好鎖緊，這邊鎖緊就是了
鎖太緊爆掉就

機油檢視孔我要封住
會漏油就算了換傳動還要找磚頭
又不是要找人聊天

螺絲鎖好後放上去
傳動箱、曲軸箱的螺絲剛好可以用
size剛剛好，一敲就進去了

如果沒有油封鉤的人請在這裡就先安裝好曲軸箱油封
下面我會表演一下沒有油封鉤又不先裝會出現什麼事
裝曲軸囉

先用去去漬油把接面和軸承孔擦過一遍
曲軸軸承孔那上機油，曲軸軸承也順便上一上

放好內鏈條

噗玆一聲就進去了

Yamaha 125系採用鬆配，直接放進去就好
連桿要先擺好位置喔
曲軸箱接合面先用去漬油除掉所有油污
上墊片膠，左右都上，放個5分鐘左右在裝上

我沒刮墊片膠的原因是因為前車行沒塗墊片膠
難怪我一直處理不好漏油
墊片膠的量要像左下那樣

半透明狀剛剛好，右上就太多了
注意螺絲孔附近不要塗太多

右上和左下插銷裝上

這次沒有噗茲聲了
又曲軸裝好後拿橡膠鎚敲一圈確保有到位
噴上狼叔神油

為了避免發滑牙...
本來是要去買防卡劑的
可是太原路那都是賣1磅裝
只好用狼叔神油了
放好螺絲

扭力值1 kgf/m
分段對角鎖緊噹三聲
要這樣做的原因是因為我的扭力扳手是區段精度3％的那種
區段精度意思是上下10％（舉例值）的區段不保證精度
噹三聲則是因為有3％誤差的關係，有可能你第一聲時扭力其實是比較小的，或是剛剛好，或是比較大，於是乎讓他噹三聲平均一下誤差
基本上只要知道這些台製的扭力扳手就夠用了
更準確的方法也是有，不過125而已沒必要，太累了
放機油泵浦墊片

有分正反面

機油泵浦放入，沒拆開洗的原因是因為我不爽洗了
也怕到時零件噴掉
機油泵浦螺絲用3號十字鎖，扭力值0.7 kgf/m
電盤蓋這裡有油封、油圈、電盤墊片
墊片沒入鏡

電盤側油封

PIA的右旋油封，應該是HNBR材質，耐溫125℃
用舊油封墊著敲入，油圈也裝好

放好電盤蓋插銷

再放進去電盤墊片
這張是後來發現忘記放結果又重拆開來拍...

電盤蓋蓋上後三顆螺絲鎖緊
這3顆要用3號十字鎖，扭力值0.7 kgf/m
接下來要告訴各位如果左曲軸油封沒先裝然後手又太大力會發生什麼事
悲劇主角登場，這是他的遺照

這張是錯誤示範，油封敲太進去了

如果不小心跟我做一樣的是怎麼辦？
請馬上去五金行跟他講我要買『油封鉤』

沒有一根夠強壯的鉤子你是挖不出油封的
這張才是剛剛好得，記得切齊外緣

裝上引擎後吊架和中柱

吊架我懶得洗了，洗車時用高壓水槍順便沖一沖就差不多了
中柱螺絲這樣放

裡面是還有一個減震橡皮，我忘記買了
中柱彈簧安裝教學
先用起子這樣扣好，彈簧開口部朝自己

然後用力往前推，這張失焦了

然後用力下壓的同時再往前

抽出一字後就完成了
我邊拍照邊裝2分鐘就裝完了，有更長的起子會更快
中柱裝完就來裝後輪了
放墊片

齒輪箱通氣管我換新，用耐候性比較好的CR管
放入煞車凸輪和煞車搖臂

手冊上說有記號放煞車搖臂，只是我的好像已經磨掉的樣子
放入煞車皮


橋一下位置後再鎖緊
通氣管走法

後輪

齒輪的地方記得上油，不上等著敲
有版友分享上後12的資訊，我就來量一下
這是一塊錢硬幣，塞不進去

簡單算一下好了
目前後輪是3.5-10，10吋框
目標110/70/12，12吋框
把胎高減一吋就可以上12吋框而且可以正常胎壓下高速騎乘
3.5-10的胎高度為3.5*2.54＝8.89cm
8.89-2.54＝6.35
一塊錢直徑2公分
我塞不進去，後面大概量了一下約1.5公分
留1公分當安全值避免爆case，胎高要6.85cm
版上有一篇文章
以我的騎乘習慣來說我的空間不夠大，荷包也不夠深，不能上
要有那種超薄胎才能應付我的需求
繼續裝後輪
套筒放上去

排骨油封內部上油後再裝，會順很多，螺母鎖緊就是了

沒買後輪插銷，用舊的G型環插進去凹一凹代替

被機油腐蝕破裂處，用GS30補著先

這邊我整顆直接拿去洗，洗完後再泡進蒸餾水搖一搖後給電風扇吹一天
乾後量電阻值
CDI：
白紅-白藍 304～456Ω
綠白-綠藍 504～756Ω
黑紅-綠白696～1044Ω
發電線圈：
白-白 0.48～0.72Ω
注意 用三用電錶量只會顯示1Ω，原因是因為三用電錶只能量1Ω以上的值
1Ω以下需要用電橋法量或是專用電錶
話說這裡我量出來是1.2Ω
先上再說，等我手頭鬆一點再換

304不鏽鋼螺絲配上彈簧墊片
鎖緊就好

半月銷給他插進去

『輕量化』電盤飛輪放入
我把土全部刷掉後那個重量差用手就感覺的到...
啟動馬達上身，忘記刷他了

去年11月時剛換過碳刷

連桿軸承上油，可以看得出來我塗太多溢膠了
先轉到下死點比較好上

本次51.5汽缸

老了就倒縮了
活塞真的很小

判別活塞方向有一個通用的準則是量活塞銷到活塞裙的距離
欲知詳情請直播『偏位活塞』，有Google為你服務
一邊的G型環先放入

原廠下墊片和定位銷置入
定位銷都在右邊
連桿小端和活塞銷都要先上油


裝好後再裝另一側之G型環
環的開口跟環槽的開口要相對

突然想到量一下缸井 59mm

汽缸頸 57mm
缸頸高32mm，這邊沒拍照
不過一定會擋住曲軸箱通氣孔的
這裡有一點要注意的是GY6之左曲軸箱蓋之通氣孔只有一個，EV4系有兩個
差別在同樣是缸頸與缸井尺寸接近時
EV4系不需要對缸頸做加工，GY6系要
曲軸箱壓力無法宣洩的情況下運氣倒楣無比就是爆油封
一般通常是感覺放油門後引擎煞車嚴重及機油會比較早衰退
機油塗一塗缸壁活塞後放入活塞，活塞環開口朝四根天柱位置就OK
不要硬塞，覺得緊就搖一搖就會進去了

掌握住避開十字衝擊面以及不要讓開口呈一直線就是了

汽缸固定螺絲，鎖緊就好
潤滑完畢準備插了（誤）

插到底了（大誤！！！）

電盤對準T

多的油要擦乾淨
缸頭接面去漬油擦乾淨整平面

有0.02mm之間隙
氣密檢查，拍不出去漬油

缸頭要先檢查過平整度
拿一根鋼尺擺X、十再去量間隙
超過0.05mm要修
修的方法就是拿砂紙墊在玻璃上等平的地方做8字研磨，磨得時候缸頭要旋轉
原廠上墊片及定位銷置入
定位銷在左上及右下

太陽排有出一罐銅質墊片密封劑
可以塗在墊片上幫助傳熱
有上跟沒上同一路段下油溫差約5℃，個人用的話CP值不高
下導鍊器放入

放缸頭了

搖臂芯止擋器放入

建議裝，高溫下搖臂芯滑出就好笑了
原廠墊片X4

閃閃發亮的原廠螺母，更奇怪的是零件手冊上寫這個是『尼龍螺絲』

扭力值 2.2kgf/m，一樣是分段交叉上緊噹三聲
缸頭旁邊有兩顆固定螺絲用手鎖緊就好
上鏈輪，此時凸輪軸不會接觸到搖臂

缺口要對缺口安裝
上鏈條開始比對正時

用細的一子起子會很好用
新內鏈條超級緊得
鎖上鍊盤後就ok了，扭力值 3.0 kgf/m，我自己是鎖緊就好

看看電盤側

基本上會差一點點啦
氣門間隙調一調

我先抓進10排13
調鍊器墊片放好

先把調鍊器分解成這樣

本體先鎖上去，扭力值0.8kgf/m，這邊我螺絲改成304不鏽鋼加彈簧墊片，因為有一顆螺絲消失了

放入彈簧和螺絲，鎖緊就好，還是就漏油就換裡面的油圈

裝到這就可以歡呼了
幾乎快裝完了
傳動箱室導風管安裝好

我一直覺得很像某個東西
氣門蓋和缸頭側蓋裝好

迅光通用RS的，這兩個特價出清時購入，加起來不到1k我就昏頭了
機油濾心我舊的洗一洗裝回去

有方向性

油圈換新後裝回濾心蓋，螺絲一樣鎖緊就好
接頭那我直接用墊片膠塗，原廠油圈不好塞
機油管我改成透明矽膠管
新的排氣管墊片

裝回導風罩和風扇

MTRT的風扇高出導風罩太多害我必須切掉，然後又為了不要有東西打到還買風扇蓋...
早知道買NCY的
要裝回空濾箱和化油器時意外發現原廠的膠掉了
GS30再次登場

裝好了

曲軸箱吹漏氣管我改成了矽膠管
接缸頭的管材耐溫都要到150℃。120℃的沒多久就硬化漏油了
矽膠管去橡膠行配不貴
後面我就沒拍照了
火速上車！
第一次機油先加滿
我已經廢掉機油窗了要怎麼知道呢？
答案是

中間寫8的那個螺絲是機油上限檢查螺絲，打開後直接通到曲軸箱
機油上限到時會滿出來
開曲軸箱及換濾心時機油交換量是1.2l
齒輪也加130ml進去，下次準備買中油的80w90
140真的很黏便宜的齒輪油裡中油這罐黏度最高，用細針筒一抽就感覺的出來了
這是一個很麻煩的設計，要開這個不但要趴下去還要開傳動塑膠蓋才有辦法打開
哪個超級好心又很無聊的老闆換機油時幫你開傳動塑膠蓋千萬不要以為他要收公道價
（很多老光機油視窗早就髒到看不清楚了）
訓車油我是用 Mobile1 Super 1000 20w50，倒到滿總共加了一罐又250cc，大約1.2L的量
先給他怠速10分鐘後直接市區趴趴走了，引擎煞車其小無比，嚇死我了，差點撞到人
放油門後轉速是40rpm、50rpm的掉，很慢，數位轉速表頗好用
加速就是那樣軟軟的，沒什麼力氣，也沒什麼振動，大概是新曲軸的功勞
引擎非常安靜，在車陣中我聽不到自己的引擎聲
5000rpm時手機GPS就52km了
油半桶時去加油，油耗35.52km/l，
訓車結束後換回現在習慣的Total Quartz 7000在加上紅燈熄火
油耗應該會更好
台北現在晚上下雨，過幾天再去拉一下尾速看看
這次做完後第一件事是回家睡覺，真的累了
修了26小時，中間還包括清潔和遇到滑牙料沒叫到螺絲不見之類的鳥問題
本次材料費約總7500，除了汽缸以及曲軸連桿是副廠外，軸承我自己去叫 iko+koyo x2 248元
加強版紅藥水4l一桶320，還剩下1.5l左右剛好回家送媽媽
外加上一堆零碎的東西的話約8200左右，沒很仔細的算
老車要全車整理的話料+工錢2萬跑不掉
引擎是一定要整顆重做的，汽缸和曲軸部份決定了耐用度和精緻度，缸頭決定這顆引擎的出力特性，接手之前就是一直不去動到曲軸結果換缸後沒到2萬就在吃油噴煙
下次預計是換掉發電線圈組和全車電系，車架也要送去矯正
不過時間好難喬出來
發電線圈在安裝時發現背面已經被機油吃的亂七八糟了，還能用根本是奇蹟
都準備好再去叫一組原廠新品了還好不用去
ps：扭力扳手使用上還是以手感為準，機械只是輔助判斷而已
螺絲上扭力無論新舊螺絲都需要先噴一層WD40或是其他潤滑油再擦掉留一層薄油，避免假鎖緊
要是覺得扭力上過頭的話，先把螺絲或螺母退開上油後再鎖一次
不要硬催到規定值，扭力扳手的意義是整個平面的鎖附扭力平均化而以
以整具引擎來說一定要上的地方只有天柱那4個螺帽，其他地方可以相信自己的手感就好
螺絲會老螺絲孔也會，硬催只會死
大家拜拜，新年快樂囉～

期待已久的part2終於出來了
讚 趕快來看看

容我囉嗦一句
老車翻修重要的是車台跟懸吊......
畢竟是跟安全有關係的我會優先處理

真的很強大~
這兩篇文章真的很有參考價值
很棒的引擎維修文章
讚！

果然是神手....

嗯，車台與懸吊已經處理過了，懸吊是後馬車前新勁戰總成，車台會需要矯正的原因是因為後來有在摔過

專業 專業 還是 專業

邊施工還邊拍真是有耐心，出神入化了!

真佩服大大的毅力與努力~太強了

汽缸固定螺絲我記得應該是要四根天柱所緊以後才去鎖他的....不燃氣剛接觸面的施力好像會歪一邊....