VJR換後輪"完整教學篇"

開頭先說別問我姓名　職業　年齡　性別
有沒女／男朋友
以上問題一概不回答
其他問題　看心情回答
－－－胡鬧結束－－－分隔線－－－－－－
現在車行講求快速保養
看到技師修車拿氣／電動從頭用到尾是很常見的事情
好處：速度快　能修更多台車　賺更多錢
壞處：損壞率高
這也不能全怪技師這樣修車
客人沒時間沒耐心等　就只能這樣修車
－－－－－進入主題－－－－－－
首先
風扇蓋上的警告標語


原廠都說了　那就拆八
不過還是可以偷吃步
排氣管卸下後　放在邊邊　不要拿離車子太遠但是須注意排氣管端的含氧感知器接頭　不可折到　否則易損壞



含氧感知器配線接頭　拆掉　線拉出來

以下拆卸方式　皆使用氣動工具＋套筒＋Ｔ竿







開始拆排氣管　
排氣管有４支螺絲固定
兩隻１２號　排氣管前端　鎖於引擎
兩隻１２號　排氣管後端　鎖於後搖臂（俗稱排骨）


排氣管拆掉後　記得　前面的墊片別掉了
不然發動會漏氣　
啵啵啵的很吵（類似排氣管破掉聲音）　或是會有放屁聲





排氣管卸下後　會看到排骨
紅色圈圈　　　代表１２號螺絲　（排氣管固定螺絲，後搖臂固定螺絲，避震器下座固定螺絲）
黃色圈圈　　　代表１０號螺絲　（內土除螺絲）
藍色圈圈　　　代表２４號螺絲　（後輪輪軸螺絲）
粉紅色圈圈　　代表１４號螺絲　（避震器上座固定螺絲）

避震器　上下座螺絲　都拆　
或是可只挑一個拆（偷步）
我是只拆上座（輪框拆裝較方便＋偷步）



排骨卸下後


會有２個套管　（少拍一個）　排骨內外都有一個　
把剛剛拆下來的後輪軸防水塞放好　
別搞丟了
防水塞可以大大降低後輪軸內的　軸承跟輪絲　進水　生鏽
降低　輪軸與輪絲　輪軸與軸承的　卡死／鏽死機率





將輪框從車上取下後　拆掉氣嘴　將空氣洩光



用拆胎機將輪胎壓扁
或是　用其他拆輪胎工具
將輪胎胎唇處與輪框　分離



上拆胎機　將舊輪胎　與　輪框　完全分離


將輪框與輪胎胎唇接觸的地方　清潔一下
避免有髒東西卡在　新輪胎　與　輪框　接觸點上　造成漏氣



這次要裝上的是一條中古輪胎　所以　胎唇處也要擦拭乾淨避免有髒東西造成漏氣
換新胎的話　可以忽略這步

將輪胎胎唇塗上輪胎油　
可增加氣密性　
裝胎時較好裝　胎唇也不易受損
接著就用拆胎機將輪胎裝進輪框內這次的二手胎是3.50/10的規格
VJR原廠後輪規格 100/80/10
扁平胎　不多車行會放此規格
所以大多車行會改成90/90/10
當然原廠規格是什麼   就換成什麼
車主如果有特殊需求   更改原廠所設定的規格
會有什麼後果    就請自行負責





輪胎上會有一個小黃空心點　要對準氣嘴處
小黃空心點＝輪胎上的輕點＝降低輪胎晃動現象
輪胎方向性也要注意
有些輪胎有分前後胎　
或是　相同的輪胎　
有些前輪要反紋路　後輪要　正紋路



輪胎裝好後
灌氣　將輪胎完全脹開　使胎唇與輪框緊密接合
（一定要完全脹開　否則騎起來會歪　或是在轉彎時一下子氣會完全漏光）



再將氣嘴裝回　充氣　
打多少ＰＳＩ　看輪胎　看車子　看個人習慣
我自己後輪習慣２８－３２
單人騎２８
有載人３０或３２　看對方體重

因為這是舊的輪胎
所以　檢查一下氣嘴跟胎唇處有沒漏氣狀況
都沒問題後就可以將輪圈裝上車了



裝上車前　先將輪鼓跟煞車來另處　用風槍吹乾淨
（將裡面粉塵清除　可回復煞車性能）

接下來　重頭戲來了
拆　每個人都會拆
裝　才是有難度的
簡易裝法　就是　全部裝裝上去　
ＮＯ　ＮＯ　ＮＯ　這不是我要的
要看簡易裝法　自己去外面隨便一間車行　
換一次輪胎就可以看到了
這次要來一點有深度的安裝方法


將輪框上車後
拿風槍　將　各個輪絲孔　噴一遍
避免螺孔　有小石頭小鐵屑　卡在螺牙內
（有卡東西的話　會造成螺牙滑牙機率大增）
如果內部的輪牙沒有很好

可拿攻牙器　順牙一下　

將　後搖臂裝上車　所有螺絲
先用　手鎖緊！　確保螺牙有對到！
而不是直接拿工具硬逼進去　造成螺絲　輪孔　工具損壞
我個人換輪胎習慣
所有的螺絲　都對好後　才用工具一次鎖緊　
（除後輪軸螺絲外）
這時候　必須翻書　查資料　
我想一定很多人覺得怪　
為什麼修車還要查資料　？
一般人的觀念　一定是不夠專業才要查資料
錯　錯　錯
每台車　每顆螺絲　每個地方　螺絲扭力值皆不同
照原廠設定的扭力鎖　
才能降低螺絲　零件的　損壞率　變形率　
以延長螺絲　零件的壽命
高中老師說過　
（曾經是空軍　修飛機的老師　修飛機扭力不對會發生嚴重事情）
做機械的人　扭力值多少就是多少
沒有什麼叫做差不多的
扭力不對就是會有安全疑慮
老師的老師　教給　我老師　的一句話
失之毫釐　謬之千里　
我的老師　再把這句話　教給了我們

這是這台車　這次　所要用到的扭力值

２４號套筒＋扭力板手　11 KG.M　鎖緊後輪軸
（扭力值較大時　建議　分２到３次依需鎖緊
例如這次最終扭力要鎖緊 11 KG.M　
先鎖4　7　　最後11 KG.M　鎖緊）
防水塞裝回
上面有說過
我習慣把所有螺絲對好　才一次鎖緊
輪軸螺絲鎖緊後
把排氣管裝上

一樣　先用手　或是　手＋套筒　
將　螺絲對準　鎖上　（不直接使用工具鎖）
後搖臂　＋　排氣管　＋　避震器上座的所有螺絲對好後　一次鎖緊

會這樣做的原因　是因為
零件熱漲冷縮會有公差　
零件用久會有公差
零件如果被撞過變形會有公差
如果直接先將排骨鎖緊　
常會發生　排氣管固定螺絲　對不到後搖臂的螺孔
許多技師就不管三七二十一　直接拿氣動硬打進去
造成螺絲斷牙　或　螺牙滑牙　
這次硬逼進去　下次拆的人就倒楣了　

個人習慣先鎖排氣管　再鎖排骨

排氣管前段螺絲
1.2　KG.M

排氣管固定螺絲
3.5 KG.M
原廠好像沒有特地列出後搖臂固定螺絲的扭力
所以 我也鎖上 3.5 KG.M
（不得不罵一下光陽修護手冊　很多該有資料的地方都沒有
該有扭力大小的地方沒寫
該有電阻值大小或是檢測方式的地方也沒寫
再此也要稱讚一下山葉
山葉的修護手冊算是資料較為齊全的
該有的資料幾乎都查的到
但是修護手冊幾乎都沒人要看　ＸＤ）

避震器上座 4 KG.M
避震器下座 2.5 KG.M

有些圖　我就沒拍了　重複性高　
將所有螺絲上好扭力後　含氧感知器的接頭記得裝回去
不然會亮故障燈
這樣就算是大功告成了
最後最後
順便教一下　扭力板手如何使用跟判讀

扭力板手　分   指針式   電子式　棘輪聲響式
指針誤差較大
電子式最精準　價格也較貴　
扭力板手　只用於鎖緊　不可敲打　不可重摔
使用一段時間後　需要送回去校正
確保扭力誤差在範圍內
以圖上這隻
最大扭力11.1 最小 0.7
只要在這範圍內的扭力　皆可使用
上面有標示 0.7   1.4  2.1
當下方選紐的0指到 0.7時
代表現在可上緊0.7 KG.M
當扭力達到時 會聽到 咖 的一聲
代表設定的扭力值到了
我個人習慣    兩次或三次
確保扭力值真的到了　不是　聽錯
如果要上的扭力 再 4.7 - 1.4 之間
則需判讀下方旋鈕的數值
下方選紐有兩個0　相格180度
0跟0之間有10小格
1.4-0.7 = 0.7
0.7/10=0.07
所以下方選紐一小格代表0.07 KG.M
能調整的最小精度就是0.07 KG.M
扭力板手使用完畢後　必須歸零　
否則也會造成扭力板手　損壞　誤差值變大
－－－－－－分隔線－－－－－－－－－－
最後最後
基本上　車行不太可能這麼修車的
太浪費時間　也太花心力
除非是自己的車
除非是很熟的朋友
除非有預約
不然　應該是不會有幾間店是這樣修的
結論
客人還是去快速拆裝維修拉ＸＤ

很少車行會這麼認真的做

風扇蓋上的警告標語 這貼紙有得買嗎？滿好的防呆

風扇蓋上的警告標語 這貼紙有得買嗎？滿好的防呆

風扇蓋上的警告標語 這貼紙有得買嗎？滿好的防呆

比較好奇從光陽廠
新車組裝出來
除了引擎有扭力值鎖
其他外觀真的會有扭力值鎖嗎(避震，排氣管、之類等等..)

目測換下的BT39胎紋還很深阿
難道有無法捕的漏氣?

這支扭力板手我也有

分享我自製的扭力查詢表

719589 發表於 2015-2-18 17:08
這支扭力板手我也有

分享我自製的扭力查詢表

非常實用　感謝　ＸＤ

推扭力板手阿!!! 這現實車行不太可能